Idéale pour un goûter le dimanche, accompagnée d’un bon thé… la tarte tatin est une pâtisserie de saison, et cette recette la rend ultra savoureuse !

Je croyais innocemment qu’il s’agissait d’un dessert plutôt “light” puisqu’à base de pommes… grave erreur ! Michalak a eu la brillante idée de pocher les pommes dans du beurre ! Cette méthode les rend très moelleuses et gourmandes. Honnêtement, avant de tester la version Michalak de cette tarte, je ne comprenais pas vraiment l’intérêt de cette douceur !

Bonne nouvelle : la recette est simple et assez rapide ! Je vous invite à partager vos photos si vous testez la recette.

Temps de préparation : 30 minutes
+ la pâte feuilletée si vous la préparez vous même : 2H30

Cuisson : 40 minutes

Ingrédients – Tarte Tatin

8 grosses pommes type Canada grise
250 g de sucre en poudre
250 g d’eau
250 g de beurre
2 gousses de vanille
1 pâte feuilletée pure beurre

Pour le caramel
250 g de sucre
1 gousse de vanille

Matériel
Un moule à manquer de 22 cm de diamètre
Une grande et une petite casserole

NB : Dans la recette initiale de Christophe Michalak, les quantités sont : 1 kg de beurre, 1 kg de sucre… ces quantités ne sont pas nécessaires si vous faîtes pocher vos pommes en plusieurs fois au lieu d’une…

La recette de la tarte Tatin façon Michalak

• Si vous souhaitez préparer votre pâte feuilletée – la recette se trouve ici.
• Pelez, épépinez et coupez les pommes en quatre.
• Dans une grande casserole, faites chauffer le beurre, le sucre, l’eau et la vanille.
• Quand le beurre a complètement fondu, plongez les pommes dans le mélange – elles doivent être totalement couvertes. Vous aurez besoin de faire cuire les pommes quatre par quatre.
• Laissez cuire 8 à 10 minutes en surveillant de près la cuisson avec un couteau. Elles doivent être fondantes.

• Pendant ce temps, gardez à proximité votre moule à manquer et préparez le caramel : dans une casserole, faîtes chauffer – à feu moyen – le sucre (à sec – sans ajouter d’eau) avec les graines de vanille.
• Quand le caramel devient doré, versez-le immédiatement dans le fond de votre moule
• Réservez et laissez refroidir pour qu’il durcisse.

• Quand les pommes sont cuites et bien moelleuses, les retirer délicatement, avec l’aide d’une écumoire.
• Égouttez-les et laissez-les refroidir.
• Placez-les au fond du moule, en les serrant bien les unes contre les autres.
• Réservez.

• Déroulez votre pâte feuilletée.
• Préchauffez le four à 170°C.
• Coupez un cercle de 2 cm de diamètre de plus que votre moule et placez-le sur les pommes.
• Plaquez le bord à l’intérieur du moule avec délicatesse
• Piquez la pâte pour éviter qu’elle gonfle à la cuisson.

• Enfourner pour 40 minutes.
• C’est le moment du démoulage – à la sortie du four. J’avoue avoir eu très peur la première fois et finalement c’était l’effet Wahou!
• Laissez refroidir sur une grille.
• Enjoy!

Une question ? Un commentaire ? Ca se passe un peu plus bas ! 🙂

C’est l’heure des bonnes résolutions ! Je ne vous parle pas de régime… mais de commencer l’année en favorisant le “fait maison”. La galette des rois est une occasion en or pour s’y mettre !

Dans ma famille, chaque année, la tradition (auto-instaurée) veut que je prépare la fameuse galette des rois. J’avais 12 ans lorsque j’ai réalisé ma première… quelques astuces essentielles n’avaient pas été mentionnées dans la recette que j’avais et esthétiquement il y avait encore du travail… Depuis, de nombreuses améliorations ont été apportées – jusqu’à la pâte feuilletée qui est désormais maison !

Si vous voulez préparer vous-même votre crème à la frangipane mais que vous ne souhaitez pas pour autant vous lancer dans une pâte feuilletée, s’il vous plaît : prenez deux rouleaux 100% pur beurre (évitez les premiers prix et celles à base d’huile de palme – elles ne devraient même pas exister !). La “Croustipâte” est (à défaut) relativement bonne – et dans ce cas vous pouvez directement passer à la deuxième étape (la crème pâtissière à la vanille).

Je vous propose la recette traditionnelle de la galette des rois à la frangipane, et de sa pâte feuilletée maison !
–> Rien de compliqué mais prévoyez du temps 😉

Temps de préparation :

Pâte feuilletée : Prévoyez 2 heures de temps de repos (4 fois 30 minutes) et environ 40 minutes de préparation.
Crème frangipane : 20 minutes
Crème pâtissière : 15 minutes
Dressage : 10 minutes + 30 minutes de repos

Les ingrédients – Galette des rois à la frangipane

Les quantités suivantes sont adaptées pour une galette d’un diamètre de 25 centimètres (6 personnes)

La pâte feuilletée
500 g de farine (T45)
10 g de sel
250 g d’eau
375 g de bon beurre (type Isigny ou Charentes-Poitou)
En option : une cuillère à soupe de vinaigre blanc pour la conserver plusieurs jours au réfrigérateur

La crème frangipane
100 g de beurre tempéré
100 g de sucre glace
100 g de poudre d’amandes
1 cuillère à café de fécule de maïs
2 œufs entiers
1 goutte d’essence d’amande amère
En option : quelques gouttes de rhum

La crème pâtissière à la vanille
6 g de fécule de maïs
16 g de sucre en poudre
70 g de lait
1 jaune d’œuf
7 g de beurre
1 gousse de vanille

Dressage
1 fève
1 jaune d’œuf
Quelques gouttes de lait
45 g de sucre
55 g d’eau

Matériel
Papier sulfurisé
Rouleau à pâtisserie
Une poche à douille
Un pinceau

Conseils :

• Tamisez vos ingrédients.
• Sortez votre beurre du réfrigérateur quelques heures avant pour qu’il soit facile à travailler.
• Lors de la préparation de la crème frangipane, il ne faut surtout pas faire fondre le beurre, cela ferait mousser la crème, elle serait alors trop liquide et pleine d’air.
• Je vous conseille d’utiliser modérément l’essence d’amande amère, le parfum de la galette restera ainsi délicat à l’inverse des galettes achetées en grande surface qui ont un goût et un parfum chimique !)
• Utilisez des ingrédients de qualité.
• Si vous réalisez votre pâte feuilletée vous-même, pensez à ne pas former une boule avec le restant de votre pâte une fois prête, car cela anéantirait votre feuilletage…
• N’hésitez pas à “cribler” votre galette de trous (en veillant à ce que cela reste esthétique) avant de l’enfourner et de créer un trou un peu plus large en son centre afin d’éviter qu’elle ne gonfle de façon très disgracieuse…

Recette de la pâte feuilletée

• Commencez par peser tous les ingrédients et tamisez la farine dans un saladier.
• Creusez un puits dans la farine et y verser le sel.
• Ajoutez progressivement les trois quarts de l’eau dans le puits afin de diluer le sel.
• Versez le reste d’eau et mélangez l’ensemble.
• Ne travaillez pas la pâte trop longtemps – elle ne doit pas devenir élastique. Il suffit d’obtenir une boule – qui ne sera pas vraiment homogène.

• Avec un couteau, faites une croix profonde dans la boule.
• Filmez la pâte et réservez au frais pendant 30 minutes.

• Dans un récipient, travaillez le beurre en pommade avec une cuillère en bois. Il s’agit à ce stade de l’assouplir – Attention : il ne doit pas être fondant mais juste malléable (pour pouvoir être ensuite intégré facilement à la pâte).
• Placez ensuite le beurre entre deux feuilles de papier sulfurisé.
• Aplatissez-le à l’aide d’un rouleau à pâtisserie et formez un carré d’environ 25 centimètres de côté.

• Ouvrez la boule de pâte sur un plan de travail généreusement fariné.
• Étalez la pâte avec votre rouleau, en formant une grande croix
• Placez le beurre au milieu de cette croix et fermez la pâte, telle une enveloppe entourant intégralement le beurre.

• A ce stade débute les tours. Il faudra réaliser 6 fois l’étape qui suit. Les images ci-après seront plus “parlantes” que les instructions…
  
• Avec votre rouleau, étalez la pâte afin de former une longue bande verticale.
• Repliez chaque extrémité vers le centre.
• Rabattre la partie du bas sur celle du haut.
• Vous avez face à vous un rectangle, positionné horizontalement.
• Tournez d’un quart ce rectangle – faites “un tour” vers la droite. Le côté gauche de la pâte se retrouve en haut. Le rectangle est à présent à la verticale.

• Vous avez réalisé le premier tour !
• Recommencez exactement les mêmes gestes en gardant la pâte dans le sens de la dernière photo – à la verticale (étalez de nouveau en une bande, pliez et tournez).
• Lorsque vous avez terminé le deuxième tour, formez deux empreintes avec vos doigts en bas à droite de la pâte puis enveloppez-la dans du film alimentaire et placez-la au réfrigérateur pour 30 minutes.

• Reprenez votre pâte, en veillant à ce que les empreintes soient au même endroit (en bas, à droite) et recommencez ensuite les mêmes gestes, en faisant deux nouveaux tours sur un plan de travail fariné.
• Étalez et pliez la pâte à deux reprises.
• Une fois les deux tours réalisés, formez 4 empreintes (symbolisant les 4 tours réalisés).
• Placez la pâte au réfrigérateur pour 30 minutes.

• Dernière ligne droite : il s’agit des deux derniers tours !
• Reprenez votre pâte dans le bon sens et réalisez les deux derniers tours nécessaires à votre pâte pour qu’elle soit magnifiquement feuilletée.
• Étalez-la de nouveau sur un plan de travail fariné, pliez-là à deux reprises, comme indiqué dans la première étape et laissez-la reposer 30 minutes au réfrigérateur enveloppée dans du film alimentaire.

La pâte est prête !
Pour la conserver plusieurs jours, il est possible d’ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc à la préparation.
Conservez-la au frais en attendant de l’utiliser.

Recette de la crème pâtissière à la vanille

Cette préparation (rapide) doit être réalisée juste avant la crème frangipane. Sa conservation étant limitée, il est nécessaire de ne pas tarder à l’intégrer ensuite au reste de la recette.

• Dans une casserole à fond épais, versez la fécule, la moitié du sucre et ajoutez le lait en fouettant la préparation.
• Fendez votre gousse de vanille en deux, grattez les graines et intégrez l’ensemble (gousse et graines) dans la casserole.
• Portez à ébullition tout en fouettant régulièrement.

• Dans un bol, fouettez le jaune d’œuf avec le restant de sucre (8 grammes) pendant 3 minutes.
• Intégrez ce mélange à la casserole et fouettez l’ensemble sans interruption.
• Dès ébullition, retirez du feu et ôtez la gousse de vanille.
  Lorsque la crème a un peu tiédi, ajoutez le beurre coupé en petits morceaux et fouettez jusqu’à l’obtention d’une crème bien homogène (sa consistance ressemble alors à celle d’une mayonnaise).

Recette de la crème frangipane

• Coupez le beurre en petits morceaux. Ramollissez-le dans un saladier, à l’aide d’une cuillère en bois.
• Ajoutez successivement – en remuant entre chaque ingrédient – le sucre glace (préalablement tamisé), la poudre d’amandes, la fécule de maïs, les œufs, la goutte d’essence d’amande amère et éventuellement quelques gouttes de rhum.
• Incorporez la crème pâtissière à la vanille.
• Si vous ne dressez pas tout de suite la galette, réservez la pâte au frais, enveloppée dans du film alimentaire.

Le dressage de la galette des rois

Toutes les préparations sont prêtes ! C’est l’heure du dressage. Il n’y a rien de compliqué, mais quelques conseils à suivre pour éviter de mauvaises surprises…

• Farinez votre plan de travail et étalez votre pâte feuilletée.
• Découpez deux cercles de 25 centimètres de diamètre environ. Si vous n’avez pas de cercle, vous pouvez utiliser un moule et longer ses rebords avec un couteau.
• A l’aide d’une poche à douille, formez un escargot avec votre crème frangipane sur une des pâtes, en partant du centre. Laissez 3 centimètres sur les bords de “pâte nue”.
• Posez votre fève
• Humectez les bords avec un pinceau imbibé d’eau.
• Recouvrez la préparation du second cercle de pâte, en veillant à ce que les deux soient bien superposés et ôtez l’air éventuel avant de souder les deux cercles (en pressant la pâte légèrement avec vos doigts).

• Soudez les deux cercles en pinçant bien tout autour de la galette.
• Avec un pinceau, étalez une dorure sur la galette en mélangeant un jaune d’œuf avec quelques gouttes de lait.
• Placez au réfrigérateur 30 minutes.
• Pendant ce temps, préparez un sirop : versez 45 g de sucre et 55 g d’eau dans une casserole. Mélangez et portez à ébullition.
• Laissez refroidir.
• Préchauffez votre four à 210 degrés.

• Sortez la galette et dessinez les motifs de votre choix avec le dos d’un couteau.
• Très important : piquez la galette avec une fourchette autant que possible. J’ai tendance à piquer à intervalle régulier sur les lignes dessinées. Si vous sous-estimez cette étape votre galette risque de gonfler énormément et ne redescendra pas à la sortie du four…
• Il est temps de chiqueter la pâte à l’aide d’un couteau – il s’agit de souder les bords en coupant la pâte tous les 1 centimètre. N’hésitez pas à bien appuyer, pour que la garniture évite de s’échapper en cours de cuisson…
• Enfournez à 210 degrés pendant 15 minutes puis baissez à 180 degrés pendant 30 minutes.

• A la sortie du four, badigeonnez la galette du sirop réalisé au préalable.
• Laissez-la refroidir tranquillement sur une grille.

“J’aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faîte avec du beurre dedans…”

Restons dans la thématique créole en abordant une douceur antillaise : le Mont-Blanc – qui se distingue de la spécialité de chez Angelina également baptisée Mont-Blanc… mais à base de crème de marron. Si vous avez déjà séjourné en Guadeloupe ou en Martinique, la version antillaise ne vous est sûrement pas étrangère…

En quoi consiste ce gâteau ? Deux génoises bien moelleuses nappées de crème à la noix de coco légèrement parfumée avec du zeste de citron vert, de la vanille, un brin de rhum (of course) et une pincée de cannelle. Bref, un voyage sensoriel à lui tout seul… lorsqu’il est bien préparé !

Ingrédients – Mont-Blanc antillais (8 personnes)

La qualité de vos ingrédients jouera in fine sur la réussite de votre gâteau. Privilégiez donc des oeufs de poules élevées en plein air, voire bio ; idem pour le reste et notamment le citron dont le zeste doit être dépourvu de pesticide.

Pour la génoise
6 oeufs
200 g de sucre
150 g de farine
Le zeste d’un citron vert
1 pincée de cannelle
NB : J’ai réalisé deux génoises et donc doublé les quantités pour que le gâteau soit plus volumineux.

Pour la crème à la noix de coco
3 jaunes d’oeuf
50 g de farine
150 g de sucre
1 boite de lait de coco de 400 ml
1 cuillère à café de rhum
1 gousse de vanille

Pour décorer le gâteau
1 sachet de noix de coco râpée
Quelques tranches de citron vert
Éventuellement un bâton de cannelle

Recette du Mont-Blanc antillais

Préparation de la génoise :

• Commencez par peser chaque ingrédient séparément, cela permettra de gagner du temps ensuite.
• Séparez les blancs des jaunes.
• Faites blanchir les jaunes avec le sucre.
• Versez la farine en une seule fois et mélangez.

• Montez les blancs en neige ferme avec une pincée de sel.
• Si le mélange jaune d’oeuf/sucre/farine a un peu durci entre temps, mélangez bien l’ensemble pour l’assouplir puis incorporez délicatement les blancs en neige. Cela permettra d’éviter de casser les blancs et d’obtenir un gâteau aéré.
• Ajoutez le zeste de citron vert et une pincée de cannelle.

• Préchauffez votre four à 200°C.
• Versez le mélange dans un moule à manqué beurré et fariné
• Cuire pendant 30 minutes environ – jusqu’à ce qu’il prenne une teinte doré.
• Démoulez (attendez deux minutes que les bords se détachent des parois) et laissez refroidir sur une grille.

Préparation de la crème coco

• Faites bouillir le lait de coco dans une petite casserole avec une gousse de vanille fendue.
• Pendant ce temps, dans une autre casserole, placée hors du feu, battez les jaunes d’oeuf avec le sucre.
• Ajoutez la farine.
• Versez le lait bouillant sur l’ensemble et mélangez.
• Mettez la casserole sur le feu (à feu moyen) et mélangez sans arrêt pour éviter les grumeaux.
• La crème est prête lorsqu’elle s’est épaissie et se détache des parois de la casserole.

Dressage du Mont-Blanc

• Coupez délicatement le gâteau en deux, dans son épaisseur.
• Nappez chaque couche de votre crème coco et parsemez d’un peu de noix de coco en poudre.

• Renouvelez l’opération si (comme-moi) vous avez réalisé deux génoises.
• Assemblez l’ensemble du gâteau.
• Nappez-le dans son intégralité (au dessus et sur les côtés) de crème.
• Recouvrez-le de noix de coco râpée.
• Laissez reposer au moins 4 heures au réfrigérateur avant de le savourer.

Si vous avez du temps (beaucoup de temps) vous pouvez aussi réaliser vous même votre lait de coco et raper vous même votre noix de coco.

Je me suis aventurée à l’ouverture de la noix. Voici quelques conseils pour éviter les dégâts…

• Utilisez un tire-bouchon pour récolter l’eau de coco. Pour cela, choisissez un de ses “yeux” et faites comme pour ouvrir une bouteille de vin.
• Versez l’eau de coco dans un récipient
• Utilisez ensuite le dos d’un couteau lourd (n’utilisez pas le côté lame) et tapez tout autour de la noix de coco pour la fendre.

Vous pouvez ensuite utiliser la chair pour la râper et/ou réaliser du lait de coco maison.

Une question ? Un commentaire ? Ça se passe un peu plus bas ! 🙂

Que faire lors de votre prochain séjour en Guadeloupe ? Les possibilités sont nombreuses ! Tout dépend de ce que vous attendez de votre escapade. Voyage sportif ? Culturel ? Ressourçant ? Culinaire ? Dépaysant ? Cela peut aussi être tout à la fois. Lors de ces 10 jours de voyage, j’ai essayé d’alterner les activités tout en prenant mon temps. Je vous propose ici une sélection des possibilités qui s’offrent à vous !

Kayak dans la mangrove

S’il n’y a qu’une seule activité à faire, c’est celle-ci ! Je souhaitais participer à une promenade organisée par un animateur en groupe de 6 à 12 personnes. Il était indiqué sur le Guide du Routard que l’animateur en question partage des contes et des légendes en kayak… période cyclonique oblige, c’était fermé.

J’ai donc opté pour la version plus “libre” en louant un kayak pour une demi-journée depuis la base nautique de Vieux-Bourg. Le personnel y est très aimable et attentif. Ayant déjà fait du kayak, je maîtrise les bases (qu’on intègre d’ailleurs assez vite) ; ils m’ont donc confié un kayak intermédiaire et m’ont demandé de le manipuler pendant quelques minutes dans une zone spécifique. Les sensations procurées en pagayant sont tout de suite très agréables.

Une fois les conseils intégrés, la carte des environs et le talkie walkie en main au cas où… et ma boîte hermétique calée (cette boîte sert de sac à main, avec l’avantage de pouvoir laisser les affaires personnelles au sec) : il ne reste plus qu’à pagayer !

Faire du kayak sur ce site permet de découvrir le “Grand Cul de Sac Marin“, une réserve classée Unesco – on comprend vite pourquoi…

Le kayak est le moyen idéal de se frayer un chemin dans la mangrove et celle-ci permet à la baie d’être très abritée. L’eau ressemble à un lac où l’on peut observer par transparence tout un écosystème. C’est une véritable forêt sous-marine.

Par ailleurs, la location d’un kayak permet d’accéder à deux plages (Plage de Babin où l’on peut se faire des bains de boue aux vertus thérapeutiques) et la Plage de l’Îlet Macou – que j’ai rebaptisé “ma plage privée” car j’y suis restée une heure avec pour seule compagnie des pélicans…

Une fois encore, la période cyclonique peut avoir cet avantage non négligeable : en trois heures et demi j’ai croisé une barque avec deux pécheurs et un kayak avec deux touristes…

Je vous conseille de louer votre kayak au minimum pour une demi-journée pour être pleinement déconnecté et ne pas être frustré de devoir “déjà repartir”… Cette promenade était exceptionnelle pour la tranquillité qu’elle procure et la beauté quasi irréelle du site.

Côté pratique – Kayak dans la mangrove

Site de location : Base nautique de Vieux-Bourg. Depuis Morne à l’eau, la route donne l’impression d’un même décor qui défile, virage sur virage – façon jeu vidéo ancien. Au bout se trouve un petit port, il faut encore continuer sur quelques mètres et la base nautique se trouve à droite.
Tarif à la demi-journée : 25 euros

Randonnée

La Guadeloupe propose de nombreux sentiers de randonnée, avec des durées et des niveaux de difficulté variables. En Basse-Terre, certains sites sont incontournables : la découverte de la Soufrière (le volcan toujours actif), les majestueuses chutes du Carbet ou encore les traces (= sentiers) depuis la route de la Traversée.

• La découverte de la Soufrière

Je vous conseille de vous rendre en début de séjour dans un office de tourisme pour prendre connaissance de l’état actuel des sentiers. Parfois, en raison d’intempéries des routes sont fermées.

La randonnée vers la Soufrière est indiquée comme étant “difficile”. Cela est surtout dû au temps qui peut rapidement changer voire être très tourmenté au sommet. En revanche, l’ascension se fait sans réelles difficultés (si vous êtes en bonne santé). Le sentier est bien indiqué et permet de cheminer au gré d’une végétation qui évolue progressivement. On passe d’une forêt humide à une végétation de type savane d’altitude puis à une impression d’être sur la Lune…

Coté pratique – La Soufrière

Temps de trajet : 4 heures (aller-retour)
Distance : 6,7 km
Niveau de difficulté : Difficile
Dénivelé : 670 mètres
Pour plus de renseignements : www.guadeloupe-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/les-sites/espaces-terrestres-du-parc-national/la-soufriere
Conseil : Prévoir des vêtements de pluie – des nuages occupent le sommet 300 jours par an. Le site est considéré comme un des endroits les plus arrosés au monde : On compte près de 10 mètres de pluie par an !

• Les Chutes du Carbet

Autre site à ne pas manquer : les Chutes du Carbet. Ces cascades seraient à l’origine de la “découverte” de Christophe Colomb qui les aurait aperçu de loin, depuis la mer… L’eau douce étant alors synonyme de vie et donc percue comme une invitation à voir de plus près ce qu’il s’y passe.

Si vous souhaitez juste voir les chutes sans pour autant vous engager dans une randonnée, c’est possible ! Un chemin (d’une centaine de mètres) est aménagé pour les personnes à mobilité réduite et monte en pente douce vers un point de vue direct sur les Chutes. Avec ma grand-mère, 95 ans, on l’a testé et validé ! Une plateforme offre par ailleurs une vue panoramique sur la baie (elle est accessible via un escalier).

Côté pratique – Les Chutes du Carbet

S’y rendre : Depuis Saint-Sauveur (à proximité de Capesterre-Belle-Eau), prendre la direction à gauche (si vous venez de Basse-Terre ou à droite si vous venez de Pointe-à-Pitre) “Chutes du Carbet” ensuite, il faut ouvrir l’oeil car ils ont été économe avec les panneaux… En plus, comme dit ma grand-mère, la route c’est “mowne suw mowne” (traduction : morne sur morne / ça monte, ça descend – non stop) et la jungle environnante est impressionnante. Allez jusqu’au bout de la route qui se termine en rond point et permet de faire facilement demi-tour – c’est à ce niveau que se trouve la plateforme et l’accès pour les personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations : Accueil des Chutes du Carbet, Route de l’habituée, 97130 Capesterre Belle-Eau

Conseil : Une fois de plus, avant de planifier cette randonnée, renseignez-vous la veille sur l’état de son accès. Et partez tôt ! Je n’aimerais pas avoir à faire cette route de nuit… #welcometothejungle

• Route de la Traversée – Route des Mamelles

Enfin, ne manquez pas un passage par la Route des Mamelles. Elle est également appelée route de la Traversée car elle traverse la Basse Terre et relie Petit-Bourg à Pointe Noire, en passant par le col des Mamelles (composé de deux sommets : le piton de Pigeon (768 mètres) et le piton de Petit-Bourg (716 mètres)). De nombreux sentiers démarrent depuis cette route. Elle est cependant une “destination en soi”. L’emprunter permet de se retrouver au coeur de la forêt tropicale !

Côté pratique – La Route de la Traversée

La Maison de la forêt : passage obligé pour obtenir toutes les informations utiles et nécessaires aux randonneurs comme aux visiteurs qui s’intéressent à la forêt tropicale guadeloupéenne. Les informations ne se limitent pas à l’échelle de la route des Mamelles mais à celle de la Guadeloupe. Une exposition permet de se familiariser avec l’écosystème local. À la sortie de cette maison, une passerelle mène vers un chemin bien entretenu au travers de la jungle, en bordure de rivière. “Expérience immersive” garantie.

Voici l’ambiance sonore (mélange entre la rivière qui coule à proximité et les insectes qu’on ne voit pas, mais qu’on entend…)

Snorkeling

Si vous êtes adeptes du masque & tuba, ou si vous voulez vous initier à la pratique, de nombreux spots s’offrent à vous. C’est d’ailleurs également vrai si vous aimez la plongée sous-marine. Dans les deux cas, la plage de Malendure est un incontournable. Située en Basse Terre, cette plage de sable noir bénéficie d’un bel écosystème qui fait partie de la Réserve Cousteau.

Côté pratique – Plage de Malendure

Situation : Plage située en Basse Terre, au nord de Bouillante.
A noter : En fonction de la saison, depuis les Îlets Pigeon (face à la plage ) vous pouvez observer des cétacés.

• Mémorial ACTe – Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage

À Pointe-à-Pitre, le Mémorial Acte est un site incontournable. Musée, lieu de mémoire et de recherche, il porte sur l’esclavage et sur la notion de résilience. Le sujet est abordé de façon très large, montrant notamment ses origines, son application dans de nombreux pays au fil des siècles, jusqu’à sa traduction actuelle. Inauguré en 2015, il bénéficie d’une belle scénographie. L’audioguide est compris dans le prix du billet et se déclenche automatiquement d’une pièce à une autre. Des explications supplémentaires sont disponibles via des écrans tactiles, et des films courts. Par ailleurs, des objets d’époques sont présentés et des reconstitutions sont faites ; la visite est ainsi très immersive.

Les espaces sont thématisés de façon très intéressante. On en ressort marqué et avec des phrases clés en tête, telle qu’une citation de Napoléon (favorable en 1801 au rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe) : “La liberté est un aliment pour lequel l’estomac des Nègres n’est pas préparé.” No comment…

Côté pratique – Le Mémorial ACTe

Durée de la visite : comptez environ 2 heures pour l’exposition permanente.
L’exposition temporaire actuelle porte sur « le modèle noir » et a lieu jusqu’au 29 décembre 2019.

Prix du billet : 15 euros
Adresse : Darbousiier, 97110 Rue Raspail, Pointe-à-Pitre
Horaires : 9H-19H (fermé le lundi)
Site internet : http://memorial-acte.fr/
NB : Photos interdites à l’intérieur

• Maison Vanibel

À Vieux Habitant (dit “Zabitan” en créole), la Maison Vanibel propose des visites guidées du site où sont produits de façon artisanale café, banane et vanille. Une occasion de découvrir l’histoire caféière de l’île, mais aussi de se familiariser avec certains savoir-faire locaux et de s’étonner en voyant comment pousse la vanille… Une dégustation de café est prévue en fin de visite et il est possible d’acheter du café (en quantité restreinte par personne, car la production est extensive).

Côté pratique – Maison Vanibel

Adresse : Cousinière Caféière, 97119 Vieux-Habitants
Tarif de la visite guidée : 7,5 euros
Site internet : www.vanibel.fr
Période d’ouverture :
– janvier à avril : 14H30 et 15H45.
– mai à décembre : visite unique à 15h
– Fermeture : dimanche et jours fériés
– Fermeture annuelle en Septembre.
NB : Site classé aux Monuments Historiques qui fait partie des sites répertoriés dans le fascicule de la Route de l’esclave.

• Distillerie Bologne

Située à Baillif (en Basse Terre), la distillerie Bologne occupe une plantation de canne à sucre vieille de 300 ans. La visite guidée est l’occasion de s’intéresser à la production de rhum sur l’île, en découvrant tout le processus : de la culture de la canne à sucre à sa mise en bouteille. Je trouve d’ailleurs étonnant que le rhum sur place soit si abordable vu le travail que cela représente…
Au terme de la visite, une boutique propose de nombreux souvenirs (qui apparemment ce sont améliorés avec le temps, dixit des sources proches…) et ils proposent désormais des bouteilles en plastique (et même des cubis) pour faciliter leur transport en avion… planteur, punch coco, petits verres Bologne… tout y est !

Côté pratique – Distillerie Bologne

Adresse : Distillerie Rhum Bologne – 97100 Basse-Terre (prendre la direction de Baillif – si vous arrivez de la ville de Basse Terre)
Site internet : www.rhumbologne.fr
Ouverture de la boutique : lundi-vendredi de 8H à 13H30 et le samedi de 8H à 13H.
Prix de la visite guidée : 7,50 euros

• La Route de l’esclave

Le Conseil Départemental de Guadeloupe a mis en place un fascicule qui répertorie 18 sites en lien avec l’esclavage. Ces lieux de mémoire se trouvent sur les quatre îles guadeloupéennes. Il peut par exemple s’agir d’anciennes maisons coloniales (dites “habitation”), de sites de mémoire, d’anciens édifices… Ce livret est disponible gratuitement dans les offices de tourisme (je me suis procuré le mien auprès de celui de la ville de Basse Terre).

“Lancé en 1994, le projet international et interdisciplinaire La Route de l’esclave : résistance, liberté, héritage, aborde l’histoire de la traite négrière et de l’esclavage sous le prisme du dialogue interculturel, de la culture de la paix et de la réconciliation.”

Conseil Départemental de la Guadeloupe, la Route de l’esclave, traces-mémoires en Guadeloupe

Les sites présentés bénéficient sur place de panneaux explicatifs et sont identifiables grâce à une borne (la même pour tous les lieux répertoriés).
Je me suis rendue sur plusieurs sites :

• Les marches des esclaves et le canal à Petit Canal

Petit Canal est l’endroit où les esclaves arrivaient après avoir traversé pendant plusieurs mois l’océan Atlantique – dans des conditions que l’on peut difficilement imaginer. C’est également sur ce site que l’on peut gravir des marches réalisées par des esclaves et sur lesquelles sont désormais indiquées les noms des peuples africains qui ont été amenés ici. En face de ces marches, un canal a également été creusé de leurs mains et donne sur une baie paisible. Difficile de s’imaginer que de telles atrocités ont eu lieu dans un cadre (à présent) si serein ; d’autant que le paysage n’a pas dû beaucoup changer depuis, le site reste assez sauvage.

• Le Cimetière d’esclaves de l’anse Sainte-Marguerite

Un cimetière d’esclaves subsiste à proximité de Sainte Marguerite. Il a été découvert suite à une tempête qui a mis a jours des ossements… cela a mené à l’organisation de fouilles archéologiques (qui ont eu lieu de 1992 à 2002). Les scientifiques ont estimé, du fait de son isolement, de sa présence à proximité de cultures de canne à sucre et de caractéristiques morphologiques visibles (il est par exemple expliqué que les dents de certains individus avaient fait l’objet de rites courants dans certains pays d’Afrique de l’Ouest) que des esclaves ont été inhumés ici. Des centaines de tombes sont encore enfouies.

La route d’accès pour y parvenir est chaotique. Il y a tellement de trous qu’il est impossible d’y échapper. Le site est très mal entretenu. Le cadre pourrait être magnifique car le cimetière est face à la mer, à côté d’une belle anse. Je ne sais pas si la mer a rendu les déchets plastiques qu’elle n’a jamais pu digérer ou si certains estiment que c’est un lieu approprié pour servir de décharge mais quoi qu’il en soit, c’est extrêmement sale. Je trouve cela scandaleux qu’un tel site fasse l’objet de si peu de considération.

Si vous souhaitez (quand même) vous y rendre : En venant de la ville du Moule, prendre la D123 (direction du musée Edgar Clerc). Après environ 8 km prendre un chemin à droite en suivant le panneau “Sainte-Marguerite”.

• Le Fort Louis Delgrès à Basse Terre

Un lieu historique (datant du XVIIème siècle) – que j’ai eu la chance de visiter seule, un matin (il n’y avait pas d’autres visiteurs). La majeure partie de la visite s’effectue en extérieur. Un plan vous est donné à l’entrée. Des explications sont ensuite indiquées tout au long du parcours pour vous orienter de façon autonome. Le site est très bien entretenu. Il comprend de magnifiques arbres centenaires et offre une vue imprenable sur la Soufrière et sur la baie de Basse Terre.

Un bâtiment assez surprenant accueille une exposition permanente sur l’éruption volcanique qui a eu lieu en Guadeloupe en 1976. Le bâtiment en question avait servi de QG aux scientifiques à l’époque ! Le sujet est traité de façon interactive et intéressante et – ce n’est pas un détail – le bâtiment est climatisé…

Ne manquez pas en partant la salle à gauche, face à l’accueil : trois espaces synthétisent la période de l’esclavage.  

Côté pratique – Fort Louis Delgrès

Adresse : Fort Delgrès – 97100 Basse-Terre
Tarif : Gratuit
Périodes d’ouverture : Ouvert du mardi au dimanche de 9H à 16H30
Téléphone : 0590 81 37 48

Carnaval

Cet événement est annuel et se tient du premier dimanche de janvier au mercredi des Cendres. Durant deux mois environ, l’île est en effervescence. Comme je le disais dans mon précédent article, les guadeloupéens s’y préparent des mois à l’avance. L’ambiance est très festive et des défilés ont lieu sur de très nombreuses communes.

De l’extérieur, le carnaval peut apparaître comme un mélange hétéroclite de couleurs, de paillettes, de costumes au rythme d’une musique assez répétitive… Mais c’est aussi et avant tout une tradition qui fait partie intégrante de l’identité créole. Un événement assez spectaculaire…

NB : Le carnaval correspond aussi à la saison idéale (d’un point de vue météorologique) pour venir en Guadeloupe.

• Jardin botanique de Deshaies

Prévoyez une journée pour profiter pleinement de Deshaies. Ce sera l’occasion de savourer les bienfaits de sa plage et de la beauté de son jardin botanique.

Le parc occupe une superficie de 7 hectares et présente une belle diversité de fleurs et d’arbres remarquables (dont un baobab !). Le parc s’arpente par “collection” (rose de porcelaine, bougainvilliers, hibiscus…) et par “mondes” (monde des arbres tropicaux, monde des palmiers, monde aride, monde des explorateurs…). Le cadre est très paisible et les espaces extrêmement bien entretenus.

Côté pratique – Jardin botanique de Deshaies

Adresse : Jardin Botanique de Deshaies, 97126 Deshaies
Tarif : 15,90 euros (adulte), 10,90 euros (enfants de 5 à 12 ans) et 8,40 euros (étudiants).
Période d’ouverture : Du lundi au dimanche, de 9H00 à 16H30.
Fermeture du Parc à 17h30.
Site internet : www.jardin-botanique.com/fr/accueil/

Le chemin est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est possible de se restaurer sur place dans un restaurant panoramique (ouvert seulement le midi) ou dans un snack qui a l’avantage d’être plus abordable et de disposer d’une belle terrasse dominant la mer.

NB : Avant d’être un jardin botanique, il s’agissait de l’ancienne propriété de Coluche mais sa maison initiale n’existe plus. L’humoriste a confié le lieu à un paysagiste qui en a fait un jardin.

• Jardin de Cantamerle

Une toute autre ambiance se dégage de ce jardin. Situé à proximité de la route menant aux Chutes du Carbet, le jardin de Cantamerle se visite en compagnie de sa propriétaire. Amoureuse des Antilles, elle partage avec enthousiasme ses connaissances notamment en terme d’utilisation des plantes : en médecine, comme en cuisine ! Cette visite donne un aperçu de la richesse des plantes insulaires ; on repart étonné voire “babaifié”.

Côté pratique – Jardin de Cantamerle

Site internet : http://cantamerle.canalblog.com/
Tarif de la visite guidée : 7 euros par personne
Période d’ouverture : Ouvert tous les jours de 9H30 à 17H – je vous conseille d’appeler avant de venir pour vous assurer de l’ouverture du site et de la disponibilité de la propriétaire pour la visite.
NB : Ne vous attendez pas cette fois à un jardin “classique” ou très entretenu – il s’agit plus d’une petite jungle riche en surprises !
Le chemin a été testé (et approuvé) par ma grand-mère, mais il n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite (le chemin peut être glissant et les racines traîtres).

• Bains Jaunes

Situés au point de départ de la randonnée pour la Soufrière (et à l’arrivée), les Bains Jaunes désignent une source thermale naturellement bénéfique pour la santé. Son eau soufrée – grâce aux propriétés du volcan – sort à 26-28 degrés… On y entre sans trop de difficultés… Prévoyez donc serviette & maillot de bain pour un instant bien-être après votre randonnée ! A ce qui parait cette eau favoriserait la guérison de douleurs musculaires ainsi que les problèmes respiratoire et l’arthrite… elle serait régénératrice.

Cela peut aussi être une destination en soi. Je dois admettre que la dernière fois que j’y suis allée c’était sans passage par le sommet de la Soufrière, ni douleur particulière… mais je confirme que le site est facteur de bien-être !

Côté pratique – Bains Jaunes

S’y rendre : Depuis Saint-Claude, allez jusqu’au bout de la départementale D11. Un petit parking se trouve à la fin de la route.
Accès libre et gratuit
NB : Ne pas mettre la tête sous l’eau. Le site est bien entretenu et très agréable mais la présence d’amibes (= parasites) est possible et peut être dangereux (si on met la tête sous l’eau).

• Rivière Rouge

Le principe : Trouver son jacuzzi naturel et profiter ! Il faudra cependant être plus motivé pour entrer dans l’eau – dont la température oscille entre 15 et 19 degrés. Mais une fois dedans, le cadre naturel, les mouvements de l’eau, ses bulles et son bruit de fond apportent un bien-être inestimable.

Côté pratique – Rivière Rouge

S’y rendre : Depuis Saint-Claude, prendre la direction de Matouba. De petits escaliers et un chemin mènent à la rivière.
Accès libre et gratuit
NB : Barbecue possible sur place à des emplacements dédiés.

Les plages sont évidemment un des atouts majeurs de la destination. Que vous recherchiez une plage de sable blanc avec option cocotiers, une plage de sable noir avec poissons sous les pieds… vous êtes sûr d’entrer dedans comme dans un bain (vraiment) et de repartir “en métropole” avec des critères en matière de ce qu’est une “belle plage” relevés à la hausse… (même si nos plages peuvent aussi avoir beaucoup de charme – elles ont rarement un “effet whaou!”). Je vous présente ci-après une sélection de plages testées et approuvées.

• Rivière Sens – plage volcanique

Sable : Noir

Spécificités : Plage familiale, peu touristique, relativement petite, également fréquentée par les joggeurs. Elle est très facilement et rapidement accessible depuis la ville de Basse-Terre. Avec des enfants, soyez prudents, la pente a tendance à descendre vite.
NB : Présence d’une douche (se trouvant à côté du bar)

Y aller : Depuis Basse-Terre, suivre le panneau “Rivière Sens”, passez la marina, la plage se trouve quelques mètres plus loin, à droite (et un parking est prévu à proximité, il longe la route)

• Plage de Grande Anse – Deshaies

Sable : couleur abricot

Spécificités : Magnifique plage située au nord de la Basse Terre. Les vagues ourlent de façon paisible. La transparence de l’eau semble irréelle, tout comme sa température. Depuis sa serviette, on profite de l’ombre des cocotiers et depuis la mer, d’un panorama qui semble être un cliché de la destination. Prévoyez suffisamment de temps sur place pour pleinement en profiter (2h minimum).

Seul bémol, le courant est très particulier et peut être dangereux (j’ai testé l’endroit avec un matelas pneumatique et mieux vaut garder un œil sur la plage de façon régulière sous peine de se retrouver rapidement assez loin…)

Y aller : Suivre le panneau “Grande Anse” depuis la ville de Deshaies. Attention, il faut bifurquer à gauche au niveau du rond point, à la sortie de la ville.

• Bois Jolan

Sable : blanc

Spécificités : Plage de carte postale, avec malheureusement quelques sargasses (=algues). Elle est abritée par une barrière de corail et ressemble à une piscine. Cette plage est idéale avec des enfants car elle reste longtemps peu profonde.

Y aller : Plage située en Grande Terre. A la sortie de Sainte-Anne, prendre la N4 en direction de Saint-François. La plage est située à la sortie de Sainte-Anne.

• Anse à la Gourde (Pointe des Châteaux)

Sable : ultra blanc et fin

Spécificités : Plage sauvage, les environs sont très peu urbanisés. C’est une belle plage tranquille et peu touristique (la photo en témoigne…). Il faut par contre prévoir des chaussures type “méduses” pour entrer dans l’eau car il y a des roches dans la mer… mais l’endroit est extrêmement agréable et abrité par une barrière de corail.

Y aller : Plage située en Grande Terre, à proximité de la Pointe des châteaux. Vous pouvez donc prévoir une halte baignade ou une “pause zen” sur votre trajet retour. Pour la trouver, ce n’est pas compliqué ; il n’y a qu’une route ! Depuis la Pointe des Châteaux, un petit panneaux l’indique sur la droite (avant le village artisanal).

• Raisins clairs (Saint François)

Sable : blanc/abricot

Spécificités : Plage qui a l’avantage d’être très facilement accessible depuis Saint-François. Un parking et des douches sont prévus. Eau turquoise & chaude. Elle est pratique et “fait le job” mais n’est pas la plus belle – peut être à cause de la présence de sargasse et de son attractivité touristique.

Y aller : Elle est très bien indiquée depuis Saint-François. Il faut prendre depuis le centre-ville la direction de Sainte-Anne.

• Plage accessible en kayak

Revenons-en à “ma plage privée”… 🙂

Sable : Blanc mais il n’y a pas vraiment d’espace pour s’allonger – c’est la mangrove !

Spécificités : Un petit coin de paradis accessible en kayak. Seule compagnie : des pélicans, des bigorneaux et quelques poissons. L’eau est chaude et l’endroit propice au bien-être immédiat. Une nouvelle fois prévoyez large pour en profiter – il est difficile de la quitter.

Y aller : En pagayant depuis la base nautique de Vieux Bourg, prendre la direction du Grand Cul de sac marin.

Pour terminer cet article, je vous propose une sélection des endroits à voir absolument en Guadeloupe. J’ai pu les aborder précédemment mais j’espère qu’avec des images supplémentaires vous serez convaincus de la nécessité d’y aller !

• Pointe des Châteaux

• Plage de Deshaies

• La Soufrière depuis Saint-Claude

• Promenade en Kayak pour découvrir le Grand Cul de Sac Marin

• Route de la traversée

Avant de reprendre l’avion, si vous souhaitez rapporter quelques souvenirs, les marchés de Basse Terre et de Pointe-à-Pitre sont intéressants. On y trouve un mélange d’épices, de produits artisanaux (huiles essentielles, savons, bijoux…), du rhum, des fruits et des légumes exotiques… On savoure l’ambiance et les parfums !

• Marché de Basse Terre

Le marché de Basse-Terre a lieu tous les jours (sauf le dimanche) à partir de 6H. Il accueille plus d’exposants le samedi. Il se trouve face à la baie, à côté de la gare routière. Une partie du marché est en extérieur et l’autre sous une halle.

• Marché de Pointe à Pitre

Il en existe plusieurs, mais le plus imposant est le marché de la Darse. Vous y trouverez des fruits, des légumes et une multitude d’épices (cannelle, colombo, anis étoilé, vanille, safran…) mais aussi du poisson et des souvenirs.

Il se tient face à la Place de la République du lundi au samedi de 6H à 13H (fermé le dimanche).

Bon à savoir :
Les compagnies aériennes proposent de plus en plus des billets avec ou sans bagage en soute. Le prix étant bien plus avantageux avec un bagage cabine… Certains produits locaux sont interdits avant le passage au contrôle à l’aéroport (type liquide en bouteille de plus de 100 ML). Gardez en tête qu’un large choix est proposé au dutty free sans restriction (vérifier la quantité maximale autorisée en cabine). Donc pas de frustration pendant le séjour !

Comme vous l’aurez constaté, un voyage en Guadeloupe peut ouvrir sur de nombreuses activités. J’espère que cet article vous a donné un aperçu de ce qui vous attend et surtout une envie de découvrir à votre tour cette petite île des Caraïbes, où l’émerveillement côtoie le quotidien.

Une question ? Un commentaire ? Ça se passe un peu plus bas ! 🙂

Impressions de voyage

Je viens de voyager 10 jours en Guadeloupe. Mes racines se trouvent en partie là-bas ; mon père étant de la ville de Saint-Claude, située dans les hauteurs, face à la Soufrière. Egalement surnommée « la vieille dame » par les guadeloupéens, la Soufrière est un volcan qui aurait 100 à 200 000 ans ; il est à l’origine de la naissance de cette terre lointaine.

Initialement appelée par les indiens Caraïbes « Caloucarea », Karukera « l’île aux belles eaux », en référence à ses nombreuses sources d’eau douce, la Guadeloupe porte son nom actuel depuis la « découverte » de Christophe Colomb. Ce nouveau nom fait référence au monastère de Santa Maria de Guadalupe en Espagne… Je trouve Karukera bien plus poétique.

Explorer cette île est un véritable voyage sensoriel.

Le plaisir olfactif débute dès la sortie de l’avion : odeur de la végétation humide, senteurs de plantes et de fleurs tropicales (dont les effluves sont démultipliées en fin de journée), parfums épicés, marins, cuisine créole… dommage qu’on ne puisse pas l’emporter avec soi.

Le dépaysement est aussi sonore. Un bruit de fond permanent à la nuit tombée donne l’impression d’une musique d’ambiance à laquelle les insectes nocturnes semblent tous vouloir participer.

Bien évidemment, le voyage est aussi gustatif. Pas de voyage en Guadeloupe sans goûter aux saveurs locales… Accras, boudin, sorbet coco fraîchement préparé et à déguster devant un panorama – bien choisi – pour accroître son effet bien-être… poulet au curry, chiquetaille de morue, langouste… Ti punch… « pas plus que ça ! » comme dit ma grand-mère.

Pour ce qui est de la vision, le décor suscite l’émerveillement. La nature y est sauvage et la végétation luxuriante : C’est la jungle !

En Basse Terre, certains arbres portent des lianes, d’autres ont des feuilles géantes. Des fleurs aux couleurs vives poussent librement… Les orchidées sauvages sont monnaie courante tout comme les fougères arborescentes ! De nombreuses plantes sont d’ailleurs médicinales (propriétés anti-oxydantes, sources de magnésium, à utiliser en cas de maladies diverses et variées) d’autres sont aromatiques (cannelle, curcuma, vanille, muscade…).

Pour en apprécier toute la diversité, je vous conseille de visiter un des jardins botaniques de l’île. J’en ai visité deux à Basse Terre : celui de Deshaies (ancienne propriété de Coluche) et celui de Cantamerle, très différent, moins connu, plus petit, mais intéressant car c’est la propriétaire elle-même qui propose des visites guidées individuelles. Ces visites sont l’occasion de prendre conscience de la richesse du patrimoine naturel insulaire. On y apprend que la plupart des espèces ont été importées et sont liées aux différentes migrations que la Guadeloupe a connues (graines apportées par des populations indiennes et africaines notamment).

Lors de ces visites vous aurez l’occasion de voir que certaines des plantes que nous avons en pot « en métropole » existent là-bas en taille XXL. J’ai été choqué en voyant la taille normale d’un ficus là-bas… On offre une existence étriquée à nos plantes.

Ce voyage permet de voir que la végétation peut prendre une toute autre dimension.

Le voyage, en synthèse :

• Température moyenne pendant le séjour (fin septembre) : 31 degrés.
  
• Taux d’humidité (fin septembre) : 70 à 90% !
  
• Sensation : Celle d’un hammam (nuit et jour). En allant dehors, en sortant d’un magasin climatisé, j’ai eu de la buée sur mes lunettes… L’avantage est que la Guadeloupe offre de nombreux sites (accessibles gratuitement) où l’on peut se baigner dans des eaux naturellement chaudes (dû à l’activité du volcan) ou très froides, et même faire des bains de boue (plage de Babin en Grande Terre)… un spa permanent.
  
• Saison : Cyclonique – autrement dit, la période qu’on est censé éviter… Il y a un « léger risque »…
  D‘ailleurs lors du vol, à l’aller, le ciel est resté dégagé jusqu’à ce que l’on atteigne les premières terres. Là, d’énormes nuages, tout en épaisseur, nous attendaient… Ils étaient comme des barbes à papa géantes, plus ou moins blanches, en suspend.

J’ai ensuite eu droit à des pluies torrentielles (vraiment) pendant environ une heure, sur la route entre l’aéroport et mon point d’arrivée (Baillif). Le déluge était tel que les essuies glaces de mon faux SUV peinaient à suivre la cadence (lors de votre location évitez la marque Dacia– car la voiture ressemble à un 4×4 mais grimpe moins bien qu’une Super 5). En voyant les seaux d’eau en guise de bienvenue, j’ai redouté le déroulement du séjour. 

Finalement, après un coup de tonnerre puissant la nuit qui a suivi (il s’est apparenté à une déflagration juste au-dessus de la maison), le séjour s’est avéré être plutôt idéal car j’ai pu visiter de nombreux sites en toute tranquillité et il a fait beau tout le reste du temps. J’y reviendrai, mais j’ai notamment parcouru et longuement admiré la Pointe des Châteaux, en Grande Terre, seule, à ma grande surprise.

La saison à privilégier est entre février et avril, c’est la saison sèche.

C’est aussi la période du carnaval, un événement à vivre (juste) une fois, pour l’ambiance. Je l’ai vécu en 2016. Je ne suis pas hyper fan du côté répétitif de la musique… le « pilipipi, wé ! » entendu des centaines de fois en une soirée à tendance à me lasser vite.

Mais… quand j’étais en Australie, je me demandais ce qui pouvait égaler l’excitation des australiens face à un feu d’artifice et en retournant en Guadeloupe j’ai trouvé ! Les guadeloupéens pendant le carnaval ! Cet événement les transcende. Ils le préparent des mois à l’avance.

Ma tante est déjà en train de s’entraîner pour le mois de mars ! Nous sommes allées chercher un coquillage spécial : conque à lambi pour qu’elle s’entraîne à jouer de cet instrument très particulier.

En effet, il s’agit à présent d’un instrument de musique – mais c’est aussi un coquillage très bon à déguster ! La coquille du lambi était utilisée auparavant par les nègres marrons (fuyant l’esclavage) pour communiquer entre eux. Le son est tel  qu’on peut l’entendre de loin. Il a ensuite longtemps été utilisé lors de rites funéraires pour annoncer un décès à la campagne, puis pour orner des tombes.

Nous avons fait plus d’une heure de route pour aller le chercher à Pointe-à-Pitre. Une fois sur place, il a fallu se renseigner auprès de commerçants qui indiquaient : “un homme dans la baie”, « torse nu », « Darius », « au niveau du port ». On aurait dit un ancien épisode de “la carte au trésor”. Sauf qu’on n’avait malheureusement pas d’hélico pour prendre notre envol une fois la course terminée… Les vendeuses du marché montraient du doigt la direction.

Nous avons fini par trouver Darius qui n’étaient d’ailleurs pas torse nu. Il disposait d’une petite table sur laquelle plusieurs gros coquillages étaient présentés.

Ce musicien transforme ces gros coquillages en instrument. Il en a pris un et a soufflé dedans ; le son était incroyablement fort et surprenant par rapport à la taille du coquillage ! Cela avait l’air facile. Il m’a proposé d’essayer et le son est également sorti assez fort mais sans l’âme que Darius arrivait à transmettre. C’est tout un art pour savoir le maîtriser. J’ai demandé à Darius si je pouvais l’enregistrer.

Voici le son qu’il vous propose :

Ce moment était fort. Le son particulier qu’offre ce coquillage, sa résonance et sa signification n’étaient pas anodines. J’espère que ma tante saura transmettre avec justesse toutes les valeurs qu’il incarne.

• Langue : le français et le créole – non, je ne le parle pas et je ne le comprends malheureusement pas… Cela a tendance à exclure lors de conversation. J’ai physiquement l’enveloppe qui fait locale mais si on me parle en créole, l’interlocuteur comprend vite la supercherie… Par contre j’ai pensé une fois en créole en fin de séjour, en croquant une première bouchée dans une baguette et en pensant intérieurement « Y bon ! » Cela doit s’apprendre assez vite…
  Comme pour tous les territoires français, ils possèdent leurs propres expressions, souvent très imagées… et leur accent arrondit les « r » qui se transforment en « w » un peu comme en anglais.

• Mentalités : Insulaire… et tout ce que cela induit. En vivant sur une île en plein océan, apparemment on se sent plus concerné par ce qui se passe chez son voisin direct que par ce qui se passe globalement dans « le reste du monde ». C’est assez réducteur, mais c’est une réalité.

• Faune : Bonne nouvelle ! ici pas de bestioles mortelles, pas de serpents ni d’araignées géantes… de requins ou de crocodiles… vous pouvez vous baigner sereinement. Vous risquez juste de voir une tortue, un dauphin voire une baleine à l’horizon en fonction de la saison ! Seuls insectes gênants constatés : les moustiques (spray quotidien indispensable), et les ravets (sorte de gros cafards – parents proches de ceux utilisés dans Fort Boyard – ayant la particularité de courir vite, voler et de se présenter en début de soirée…

• Rythme : Pas de précipitation… Il est surprenant de voir que les gens vivent en décalé. A 6h du matin il y a déjà une circulation importante sur les routes. A 7h l’école commence… Le jour se lève à 6h environ et se couche un peu avant 18h toute l’année ! Dans la ville de Basse-Terre, les magasins ferment à 17h30 ! J’ai demandé si dans ce cas tout ouvrait plus tôt, mais non, même pas… En revanche, les supermarchés restent ouverts jusqu’à 20h environ. Pour le reste, c’est un peu comme en Corse, il faut parfois accepter de prendre son mal en patience.

• Budget :

Billet d’avion : J’ai pris mon vol une semaine avant le départ… pour 350 euros A/R avec Air Caraïbes ! Sans doute parce que c’est vraiment la basse saison. Cette compagnie aérienne est très satisfaisante. La qualité du service, de l’accueil, et de l’appareil sont irréprochables. On nous a même proposé pour l’apéro un ti punch ou un planteur… via un menu indiqué sur l’écran tactile… ça c’est le progrès ! 😉

Au retour, une hôtesse a fait de la promo pour l’avion : « Bienvenu à bord de notre nouvel Airbus A350-900, ses sièges ergonomiques, sa cabine plus silencieuse, ses hublots panoramiques vous offrent un confort inégalé »… on aurait dit la pub pour la Renault Safrane dans La Cité de la Peur… On a tous regardé successivement les endroits mentionnés… mais honnêtement je n’ai pas vu de vraie différence… (contrairement à l’A380 où cela est très visible).

Le commandant de bord nous a précisé la consommation pour le trajet : 55 000 litres ! C’était censé être une bonne nouvelle ; ce nouvel airbus étant aussi plus écolo grâce à sa “conception innovante et l’utilisation de matériaux avancés” ! On peut se demander ce qu’il en est avec les anciens modèles… apparemment la consommation de CO2 serait réduite de 25%.

Location de voiture : 9 euros par jour ou 20 avec l’assurance complète (Rentacar). Pour l’essence, pas de concurrence, toutes les stations proposent du carburant au même prix ! et informent à la télévision du prix du lendemain… (1.49/L SP95 en octobre 2019).

Hébergement : L’offre en hébergement est importante notamment via des plateformes dites “collaboratives” de type Airbnb… j’ai loué un appartement en Grande Terre, à Saint François pour 30 euros par nuit. L’hôte était très accueillant, l’appartement bien placé, propre, climatisé, avec une belle terrasse offrant une vue sur la ville et la mer… (Il s’agissait d’un logement proposé par Alain, T2 au bourg de Saint François)

Activités : Je reviendrai dans un prochain article sur les nombreuses activités qui s’offrent à nous.

Sur cette île où le temps passe différemment, et où le passé reste fortement présent, il est plutôt facile de trouver son rythme. Tout ne peut pas être vu ni vécu en 10 ou 15 jours, et tant mieux ! Il existe cependant une solution : accepter sur place de prendre tout le temps nécessaire pour réaliser la chance que l’on a « d’être ici » puis… y retourner.

Une question ? Un commentaire ? Ca se passe un peu plus bas ! 🙂

Pour les soixante ans de maman nous avons souhaité réaliser son rêve : aller à Lifou.

Cette île de la Nouvelle-Calédonie appartient aux îles Loyautés. Elle fait la taille de la Martinique et est accessible depuis Nouméa en bateau ou en avion. Nous avons choisi l’option avion. Le vol dure 40 minutes et permet de se prendre pour Yann Arthus Bertrand – « La Terre vu du ciel » avec l’île en forme de cœur, c’est ici ! L’avion est à hélices… à bord le personnel a diffusé un message inédit : « Si vous observez un appareil défaillant, ou une fumée se dégager merci de nous en faire part immédiatement » ! Très rassurant. Le vol s’est très bien passé mais au décollage comme à l’atterrissage j’ai eu l’impression d’être dans une attraction. Ça faisait très longtemps que je n’avais pas senti une telle puissance dans le freinage ; tout le monde s’appuyait bras tendu sur le siège de devant.

Nous voilà à Lifou. Il est 13h40. Température extérieure : 31 degrés (le 5 décembre). La livraison des bagages s’effectue sur un comptoir où chacun récupère sa valise.  Un point information permet de récupérer une carte – LA carte « touristique » de Lifou. Aucune brochure n’est à disposition, uniquement cette carte (très schématique et ne reprenant pas toutes les routes). Nous récupérons ensuite notre voiture de location. J’avais réservé une C3 via Javos Location et on s’est retrouvées avec un Kangoo – soit disant une bonne affaire. Je vous conseille de ne pas passer par eux. La voiture était pourrie ; dehors comme dedans. Au moment de l’état des lieux, la personne de l’agence commence à faire le tour de la voiture et dit « ben ya des rayures partout quoi ! » En effet, c’était un bon résumé. Elle a ajouté qu’il ne fallait pas tenir compte des messages qui s’affichent sur le tableau de bord ou des éventuels « bip bip ». Nous avons ainsi roulé avec un « risque de colmatage » pendant quatre jours. Le tableau de bord restait illuminé de messages d’alertes en permanence.

Malgré l’état de la voiture, nous étions contentes de nous savoir à l’autre bout du monde, en plein océan pacifique et libre d’aller où nous voulions. L’aventure commençait ! J’ai ressenti à ce moment-là un profond sentiment de soulagement et de satisfaction. Nous étions enfin à l’endroit dont on avait toujours entendu parler et dont rêvait notre maman !

Agathe était de nouveau notre pilote. Nous souhaitions tout d’abord déposer nos bagages dans notre hébergement. Il existe seulement deux hôtels à Lifou. Nous avons choisi une option plus insolite : dormir en paillotte dans une tribu (une nuit à l’hôtel pour trois coute le prix du séjour pour 4 nuits en tribu). Rejoindre une destination à Lifou relève du jeu de piste ! Il n’y a pas de panneaux ! Des ronds-points sans direction… évidemment nous nous sommes trompées de route. Pour s’orienter il faut demander conseil aux habitants le long de la route. Ils peuvent s’avérer d’une grande aide…
Nous : « Bonjour, pouvez-vous nous indiquer où se trouve le Cœur de Lito s’il vous plait ? »
(Le cœur de Lito étant le nom de notre tribu). Réponse : « Ben vous suivez la route noire tout droit jusqu’à Lito quoi ! ». (La route noire signifiant route goudronnée).

A 16h nous arrivons « Au Cœur de Lito ». Une tribu située à deux minutes de la plage sur la côte ouest de Lifou. Nous rencontrons un boulanger qui y travaille. Il est accueillant mais parle (français) avec un accent tellement fort que seule Agathe comprend. Il dit quelque chose en riant et Agathe nous traduit qu’apparemment il y a eu à 15H un tremblement de terre et qu’il faut espérer qu’il n’y ait pas un tsunami. J’ai cru que c’était une blague, d’autant que le monsieur propose tout de suite à maman de poursuivre ce qu’il faisait : sortir la fournée de pains. On prend des photos, on déguste du pain, on le remercie… La fille du boulanger nous mène à notre paillotte. A l’intérieur : un lit double et deux lits simple. Tout est en bois et en paille. Il y a l’életricité et deux petites fenêtres. C’est basique, mais mignon.

Nous étions mal garées et maman demande à Agathe de déplacer la voiture. La radio était allumée et elles entendent : « Un tremblement de terre a eu lieu à environ 150 kilomètres de Maé, à 10 kilomètres de profondeur. En raison d’un risque de tsunami, tous les habitants doivent s’éloigner de la côte et rejoindre les hauteurs. Ceci n’est pas un exercice. Je répète, ceci n’est pas un exercice. »

Maman vient m’annoncer la nouvelle. Sur le coup j’ai cru que c’était une blague. Je me suis sentie super lourde. On a rapidement repris tous les bagages que nous venions de sortir de la voiture et avons prévenu le boulanger qu’il fallait partir. Il n’avait pas l’air stressé du tout. Le pain semblait être la priorité absolue – complètement inconscient… et maman a eu la bonne idée de demander où il fallait aller. Agathe a été un vrai pilote et a cherché sans panique le lieu en question. Je regardais l’horizon avec méfiance et j’avais peur que notre route descende ou qu’on ne fasse que traverser l’île et qu’on se retrouve de nouveau face à l’océan. Nous avons croisé plusieurs voitures et toutes allaient dans l’autre sens. On a fini par les suivre et par trouver le lieu de repli.

Le lieu en question était un abri. Dessous, pleins de femmes et d’enfants. Elles exposaient leurs produits au marché quand l’alerte s’est déclenchée. Elles étaient toutes à même le sol avec leurs cives, patates douces… à jouer au bingo ! C’était irréel comme situation mais rassurant. Tout le monde semblait prendre l’événement avec philosophie. Il n’y avait aucun stress. Plusieurs femmes sont venues discuter avec nous. Nous avons ainsi appris que cela arrivait régulièrement. Nous guettions en parallèle les nouvelles à la radio. France Info nous a d’abord parlé des gilets jaunes et de l’Arc de Triomphe avant d’en venir à la situation en Nouvelle-Calédonie. C’était ahurissant de devoir d’abord entendre les nouvelles de l’autre bout du monde avant de savoir ce qu’il en était ici. Finalement l’alerte a été levée à 18h30 ; nous avons attendu 2h30.

Le soir, nous avons gouté au « bougna ». Ce plat traditionnel calédonien a pour caractéristique d’être enveloppé dans des feuilles de bananiers et cuit dans la terre. Je n’ai pas trouvé ce plat particulièrement savoureux…

Maman a baptisé ce jour : « une journée particulière ». C’est le moins que l’on puisse dire.

Une question ? Un commentaire ? Ça se passe un peu plus bas ! 🙂

Je vous invite à découvrir l’Île Nord de la Nouvelle-Zélande via ma carte interactive ci-dessous. N’hésitez pas à cliquer sur les icônes pour découvrir les photos et le texte correspondant et à naviguer d’un lieu à un autre.

Cathedral Cove

Devenue célèbre grâce au film “Le monde de Narnia”, cette plage est considérée comme une des plus belles de Nouvelle-Zélande. Pour la rejoindre, il faudra emprunter un chemin à la sortie de la ville d’Hahei, sur la péninsule du Corromandel. La promenade dure environ 40 minutes et alterne forêts de fougères arborescentes et vues sur la baie. Il est préférable d’y aller tôt le matin pour éviter le monde et la chaleur. Un escalier assez abrupt mène en fin de parcours à la plage.

A l’arrivée, à droite se trouve une cascade et de très hautes falaises calcaires. A gauche, Cathedral Cove ; une immense arche sous laquelle deux bras de mer se rencontrent. Le fracas est incroyable et le site saisissant. Pour passer sous la voûte et rejoindre l’autre rive pensez à consulter au préalable les horaires des marées.

Waitomo Cave

Cette grotte située sur la côte Est de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande se visite uniquement avec un guide (et les photos sont interdites). Le nôtre était Maori. En plus de nous expliquer les spécificités de ce site extraordinaire, il nous a transmis un aperçu de sa culture et de ses valeurs. Son message était basé sur le respect de la nature. Il a notamment souligné le fait que nous avons toujours tendance à penser dans une logique qui va à sens unique : “L’Homme a une capacité qui semble infinie pour prélever les ressources de la planète sans que nous lui rendions quoi que ce soit en retour.”

Une première partie de la visite se fait à pieds. La seconde en barque. La première se vit comme une introduction ; un passage nécessaire vers l’émerveillement. Guidées par ses mots, nous nous sommes peu à peu fait à la pénombre de ce lieu insolite.

À un moment donné, le guide nous arrête. Il nous demande de nous accroupir et de regarder à un certain endroit. Nous le faisons. Il nous demande si nous voyons quelque chose. Réponse : « non ». Il éteint la lumière et dit « et maintenant ? ».

Des milliers de lucioles étaient suspendues au plafond de la grotte. C’était magique. L’effet wow était réel. Nous avons ensuite embarqué à bord de barques avec notre guide. Il a demandé un silence complet pour ne pas perturber ces petites bêtes fragiles. Le silence était aussi impressionnant que le spectacle. Nous voguions doucement au fil de l’eau sous une constellation de lucioles. C’était véritablement comme une nuit étoilée ; une sensation émouvante et poétique. Un spectacle merveilleux et incroyable. Tout le monde semblait déboussolé. À la sortie, nous pouvions parler mais c’était comme-ci personne ne voulait briser le silence ; cela aurait été comme rompre la légèreté qui nous habitait. Cette expérience nous a transporté bien au-delà de nos espérances.

Wai-o-Tapu

Situé à proximité de Rotorua, ce site permet d’observer l’activité volcanique – très intense dans cette région de Nouvelle-Zélande.  Un chemin bien aménagé nous invite à découvrir une série de sites impressionnants aux couleurs incroyables (et aux noms évocateurs : “la maison du diable, le bain du diable ou encore – plus poétique- la palette de l’artiste…) Par endroit, nous voyons l’eau bouillir ! Ailleurs, dans les “mud pool” (piscine de boue) la boue forme des monticules qui fleurissent et jaillissent. Un panneau nous indique que l’eau sort à 100 °C.

Nous avons d’ailleurs été étonnées du peu (voir de l’absence) de barrières de sécurité ; il appartient à chacun d’être responsable. Cela a l’avantage de ne pas dénaturer le lieu. Comptez au moins deux heures de promenade prendre le temps de tout voir.
Site web : https://www.waiotapu.co.nz/

Pour le côté « disneylandisation », il est possible de voir le geyser Lady Knox jaillir à heure régulière. Pour l’activer, un animateur verse de la lessive dans ses entrailles… un geste soit disant inoffensif sur l’environnement. Après quelques minutes le geyser s’active face à une foule de spectateurs installés comme pour un show (cette visite n’est pas indispensable…).

Whakarewarewa – Red Wood Forest

Avez-vous déjà pris le temps d’admirer un séquoia ? De vous sentir petit à ses pieds ? D’imaginer le nombre de personnes qu’il a vu circuler ? De penser à ceux qui l’ont planté ?

La Redwood Forest est une forêt de séquoias. Située à la sortie de Rotorua, elle incarne la démesure. Pour en apprécier toute sa beauté, empruntez un des nombreux chemins de randonnées (accessibles gratuitement). Nous y avons passé plusieurs heures… la tête tournée vers le ciel à essayer d’apercevoir la cime de ces arbres majestueux.

Nous avons également fait une balade dans les arbres au grès de ponts suspendus. À plusieurs mètres de hauteur la forêt prend une autre dimension. Il est possible de visiter ce site de nuit ; les installations mises en place doivent rendre ce lieu très enchanteur.
Site web : https://redwoods.co.nz/info/redwoods-treewalk-rotorua/

Polynesian Spa

La région de Rotorua est très volcanique. Le Polynesian spa utilise les propriétés de deux sources d’eau qui ont d’ailleurs été reconnues pour soulager toutes sortes de symptômes. Nous y étions pour nous détendre et profiter de son cadre exceptionnel. Le site comprend 28 bains, en intérieur comme en extérieur. Plusieurs forfaits sont proposés et les tarifs sont abordables. Nous avons choisi la formule “Deluxe Lake Spa” (55$ soit 32 euros pour la journée) donnant accès à cinq bains, aux températures variant de 36 à 41 degrés et aux propriétés variées. Tous étaient à l’extérieur, bordés de pierres et de végétation, avec une vue sur la baie. Des transats chauffants sont à disposition en sortant des bains…
Site web : https://www.polynesianspa.co.nz/

Huka Falls – Chute d’eau, Taupo

Entre Rotorua et Taupo, ne manquez pas cette impressionnante chute d’eau. Nous avons été marquées par sa couleur turquoise et son incroyable débit. Le spectacle est hypnotisant. Un sentier de randonnée permet de la longer. Il est également possible de s’en rapprocher par bateau. Comptez environ 10 minutes de route depuis le centre-ville de Taupo.

Waihi Beach Reserve

C’est un des endroits qui m’aura le plus marqué. La beauté de cette plage est saisissante. Longée par d’immenses falaises abruptes, le sable y est d’un noir profond et pailleté.

Nous y étions de bon matin, après une nuit passée dans le van sur les hauteurs de cette plage. Seul un surfeur était là. Il se dégage ici une atmosphère sauvage et vivifiante. Ce que nous appelons chez nous des « bois flottés » avec lesquels les boutiques de bord de mer font toutes sortes de décorations… ici il s’agit de troncs gigantesques ! Et ils se comptent par centaines. Nous nous sommes demandées d’où ils venaient et le périple qu’ils avaient dû vivre avant de venir s’échouer sur cette terre éloignée.

Ici, il n’est pas difficile de prendre conscience que nous sommes bien au bout du monde.

Hot Water Beach , le Coromandel

Imaginez : une plage sauvage, avec une légère brume qui se dissipe au-dessus de l’océan Pacifique, des vagues qui ourlent gracieusement … et la possibilité de créer dans ce décors votre propre spa (gratuitement). Bienvenue à Hot Water Beach!

La particularité de cette plage est qu’il suffit de creuser un trou dans le sable – pas trop profond au risque de se brûler – et juste au bord de l’océan pour qu’il vienne au gré de ses vagues rafraîchir la température de votre bain et lui donner une température idéale. Il est conseillé de venir sur ce site le matin tôt pour éviter la foule. Nous avons eu le privilège d’y être seulement toutes les trois. Une famille quittait les lieux et nous a gentiment confié le précieux trou qu’ils avaient creusé eux-même ; il est également possible de louer une pelle sur place…

Dawson Falls

De nombreuses randonnées sillonnent la région du Taranaki. Nous en avons fait plusieurs. Toutes étaient très bien aménagées et bien indiquées. Nous avons fait celle menant aux Dawsons Falls, une cascade de 18 mètres.

Une grande partie de la promenade a lieu en forêt. Sa végétation était très particulière. Humide. Avec un côté mystérieux et enchanteur dû à la forme des arbres et à la mousse qui les envahissait.
Nb : Chiens interdits (même si pour vous il est mignon – et qu’il partage votre voiture…)

Une question ? Un commentaire ? Ça se passe un peu plus bas 🙂

En langue maori, la Nouvelle-Zélande porte le nom d’Aotearoa : « le pays du long nuage blanc ». La première vision que l’on a lorsque l’on arrive en avion confirme ce joli nom. La première impression est celle de découvrir une terre sauvage, dominée par la couleur verte de sa nature. Un vert inédit. Lumineux et profond. Une couleur indiquant un climat où l’arrivée de la pluie n’a rien d’exceptionnel… de gros nuages blancs sont aussi présents. Depuis le hublot, une plage se dessine tout le long de la côte, elle semble s’étendre à l’infini. Vu du ciel, cette terre apparait très sauvage et mystérieuse. L’excitation est à son comble quand le commandant de bord annonce l’atterrissage qui s’amorce à Auckland.

L’Île Nord de la Nouvelle-Zélande : Comment circuler ? Quelle gastronomie ? Quel temps fait-il ?

La Nouvelle-Zélande est composée de deux îles : l’Île du Nord et l’Île du Sud. Nous avons décidé de visiter le territoire du nord pour sa diversité – suite aux précieuses recommandations d’une amie globetrotteuse.

Dans cet article, je partage avec vous mes premières impressions, et quelques informations pratiques. Un second article portera sur les sites que nous avons visités. Je précise que cette fois nous étions trois dans cette escapade : Agathe, maman et moi. Un voyage en famille et en itinérance  puisque nous avons voyagé en van.

Notre séjour a duré une semaine. Je pense que deux semaines par île serait l’idéal. Les temps de trajet, la qualité des routes, l’instabilité de la météo sont des facteurs à prendre en compte et qui peuvent jouer sur votre parcours. Nous avions par exemple prévu de faire la belle randonnée du Tongariro mais son accès est resté interdit plusieurs jours à cause d’une grosse tempête (on nous a même dit « un homme est mort la semaine dernière sur ce circuit » – la dangerosité prévaut sur la frustration dans ce genre de situation).

Circuler en van en Nouvelle-Zélande

Un roadtrip en Nouvelle-Zélande est un plaisir visuel permanent. Le paysage change très rapidement. Qu’il s’agisse de l’Île du Nord ou de l’Île du Sud mieux vaut prévoir un van adapté au relief… Je n’avais pas réalisé à quel point le pays est marqué par le volcanisme. Parfois le territoire consiste en une profusion de mini collines qui s’enchaînent elles même sur une petite montagne. Nous n’avions jamais rien vu de tel.

Pour voyager nous avons loué un van de la compagnie Juicy depuis l’aéroport d’Auckland. Vous retrouverez toutes les informations pratiques en fin d’article. Ce van était bien aménagé, récent mais peinait dans les côtes. Equipé de deux lits double, il pouvait accueillir jusqu’à quatre personnes et était « self contained ». L’avantage de ce type de van est qu’il est censé être autonome (= avec eau et électricité inclus). Lors de la remise des clés, à la location, la compagnie nous a demandé de regarder une vidéo expliquant les différentes fonctionnalités du van. La vidéo était à la fois pas très claire, longue, et diffusée sous un ton humoristique assez raté… quand elle s’est arrêtée c’était à la fois un soulagement – car réellement pénible à regarder – et inquiétant car pas mal de choses nous avaient échappées… Finalement nous nous sommes familiarisées avec le van petit à petit ; surtout Agathe qui a conduit durant tout le séjour et qui a adoré cela. L’astuce est de garder en tête qu’il faut, comme en Australie ou en Grande-Bretagne, « serrer à gauche ».

Pour nous orienter, la société nous avait recommandé de télécharger l’appli Maps.me accessible même hors ligne. Nous nous sommes aperçues que cet outil sous-estime systématiquement les temps de trajet. C’était à chaque fois comme quand un Corse vous dit : « qu’il faut trente minutes pour aller à telle ville », mais qu’en réalité vous mettez deux heures… Eux en revanche mettent bien 30 minutes. Tout dépend si vous savez faire du rallye.

La plupart des routes que nous avons empruntées en Nouvelle-Zélande étaient très sinueuses. Parfois vertigineuses. Agathe a remarqué qu’elles ont même pour particularité de ne pas être « plates » mais souvent penchées vers le fossé. Mieux vaut avoir l’estomac bien accroché. La majorité des routes que nous avons utilisées s’apparentent à nos départementales. Nous avons testé une fois un « raccourci » sur une « gravel road ». Une route non goudronnée, pleine de gravier, au cœur d’une forêt de fougères arborescentes géantes… nous y avons croisé des cochons qui se baladaient en liberté à proximité d’une ferme abandonnée qui pourrait servir de décor dans un film d’horreur. Dépaysement garanti. Bref, je vous conseille d’éviter les routes secondaires.

Pour l’anecdote, nous nous sommes confrontées dès la première nuit aux règlementations néo-zélandaises en matière de stationnement de van. Cela faisait suite à un bon dîner dans un restaurant de la péninsule du Corromandel. Nous venions d’effectuer le premier réaménagement (laborieux) de notre van en chambre. Cette étape ressemblait d’ailleurs à ce moment-là à ce qu’on pourrait qualifier de « plan galère ». C’était la première fois que nous voyagions en van et si Maman a fait la prouesse de venir de France avec seulement une valise cabine pour deux semaines de voyage, avec Agathe nous avons vite encombré l’espace avec nos grosses valises.

Une fois la transformation du van accompli nous sommes parties à la recherche d’un lieu où dormir. La nuit est tombée rapidement et il faisait nuit noire. Nous avons croisé plusieurs endroits où il était indiqué que le stationnement des vans était interdit. Nous finissons par tomber sur un parking avec indiqué « 24h Parking, Pay here ». Il est alors 21H et nous payons pour pouvoir rester jusqu’à 9h du matin le lendemain.

A 6h du matin, un ranger débarque avec son gyrophare et s’approche de notre van – maman est déjà debout et nous réveille pour aller lui parler. Le monsieur nous informe que nous n’avions pas le droit de stationner là, que nous avons commis une infraction et qu’on va devoir payer 200 dollars… Il semble désolé pour nous et nous conseille de faire une réclamation. Nous avons insisté sur le fait que c’était notre première nuit, que nous serions plus vigilantes… mais il nous a alors précisé que quelqu’un l’avait appelé pour signaler notre présence. Attention donc à la délation ! Sur le coup, nous étions désabusées par cette nouvelle. Finalement, j’ai fait une réclamation et le service en question a été très compréhensif et a annulé l’amende. Cette anecdote aura au moins eu le mérite de nous rendre très vigilantes sur nos lieux de camping. Il existe en plus de nombreux sites accessibles gratuitement pour les vans de type « self contained ». En se renseignant bien, avec les données accessibles en ligne, il est possible de s’endormir avec une vue directe sur la mer et l’esprit tranquille.

Nous avons peu à peu appris à apprécier le concept du van. Nous étions toutes les trois novices et la liberté que procure ce moyen de déplacement est indéniable. Il permet une souplesse dans le parcours, une autonomie complète et renforce la convivialité – promiscuité oblige. Au départ, il nous aura demandé un peu d’organisation et d’adaptation mais nous avons fini par réellement en apprécier ses atouts et souhaitons à présent renouveler l’expérience.

Que mange-t-on en Nouvelle-Zélande ?

Et là vous vous dîtes “enfin une question pertinente ! ” Et bien la réponse est que la nourriture y est très éclectique. Comme la plupart des pays marqués par l’immigration européenne et plus récemment asiatique, on retrouve dans les villes néo-zélandaises une gastronomie très diversifiée. Cela est tout particulièrement flagrant sur les marchés où la diversité s’exprime d’un stand à un autre de façon surprenante.

En terme de spécialité, nous avons évidemment goûté aux kiwis ! Le cadre doit très certainement jouer – mais ils y sont très bons.
On y mange aussi des fruits de mer extra frais. J’ai goûte à de délicieuses moules, dodues et très savoureuses à Auckland. Nous avons également testé un traditionnel fish and chips sur la péninsule du Corromandel au Shortland Warf. Un lieu sans prétention situé à Thames mais qui mérite une halte. La qualité du poisson était au rendez-vous ; le site vous propose de choisir le poisson tout juste pêché que vous souhaitez frire. La dégustation se fait ensuite face à la baie. Nous y étions à marée basse et le paysage semblait irréel.
La spécialité maori est le hangi (et non pas le haggis, la panse de brebis farcie – une délicieuse spécialité écossaise). Il s’agit d’un mode de cuisson surtout utilisé dans la région de Rotorua. Un peu comme le bougnat en Nouvelle-Calédonie, il se cuit dans la terre. Il faut donc creuser un trou dans le sol, déposer des braises et la cuisson dure ensuite environ 4 heures.

La Nouvelle-Zélande propose aussi un large panel de bières locales, de vins réputés et de très bons cafés, les baristas semblent d’ailleurs les rois du Latte Art (l’art de réaliser des formes avec la mousse du lait).

Comme nous avons voyagé en van, nous avons à plusieurs reprises fait nous-même nos repas. Il est facile de se procurer de bons produits sur les marchés comme en grande surface. Contrairement à ce que l’on croyait, les prix ne sont pas forcément plus chers qu’à Paris.

Quel temps fait-il en Nouvelle-Zélande ?

La météo est très variable. Difficile de prévoir à l’avance le temps qu’il fera. Mais une chose est sûre : le K-Way (épais) est un outil de base. Des chaussures de randonnée (imperméables) aussi. Nous avons rarement été gênées par le soleil… mais à part une randonnée que nous avons dû annuler, nous avons pu faire tout ce que nous souhaitions. L’instabilité du temps ajoute au charme du pays. Nous avons vu des ciels très tourmentés et menaçants ; finalement il s’agissait souvent de grosses averses. Régulièrement, il se forme aussi une légère brume, surtout sur les plages, au-dessus de la mer, qui vient parfaire le paysage et le rendre encore plus mystérieux.

Ce que j’ai tout particulièrement apprécié dans ce beau pays est l’omniprésence du dépaysement. Tout nous rappelle que nous sommes loin. Très loin. Même les arbres nous sont inconnus. Ce sentiment est à la fois ressourçant, la beauté est saisissante et a le pouvoir d’ouvrir nos perspectives. 

Informations pratiques :

VAN

Compagnie : Juicy
Site internet : https://www.jucy.co.nz/
Coût : 850 euros avec l’option “assurance maximale” pour une semaine. Notre modèle était pour 4 personnes.

Le coût de la location est assez cher mais c’est le moyen idéal pour circuler dans ce pays. Il offre une vraie liberté et nous comptons renouveler l’expérience le jour où nous y retournerons.
Une navette gratuite rejoignant l’agence est organisée depuis et vers l’aéroport d’Auckland. Le comptoir de location n’étant pas (ou difficilement) accessible à pieds, sachez que cette option existe.
Conseil : Téléchargez le guide des campings. Attention à votre type de van!

Sachez également que si vous êtes très flexible au niveau de votre planning que l’agence propose des prix très attractifs aux voyageurs pouvant récupérer un van à un point A pour le ramener à un point B en un temps donné. Ils appellent cela la “relocation” et cela réduira fortement votre budget transport. Toutes les infos sont disponibles sur :
https://www.jucy.co.nz/jucy-deals/jucy-relocations/

HEBERGEMENTS

Nom : Naumi Auckland Airport
Adresse :153 Kirkbride Road, Mangere Auckland 2022, NZ
Site internet : https://naumihotels.com/aucklandairport/
Coût : 120 euros la nuit avec petit déjeuner (divin) inclus
Conseil : Réservez directement auprès de l’hôtel (c’est une logique que je recommande à chaque fois, notamment pour éviter les frais que payent les hôteliers aux plateforme type Booking) cela vous permettra en plus de bénéficier d’une navette gratuite depuis l’aéroport – en la réservant à l’avance.

Quand je travaillais dans le bush et que nous organisions notre roadtrip la perspective de la nuit dans cet hôtel me faisait littéralement rêver. Et je n’ai pas été déçue. Nous avons choisi cet hôtel pour ses nombreuses qualités et pour son emplacement : dans la zone aéroportuaire. Le lendemain matin nous devions retrouver notre maman après ses 24 heures de vol !
Cet hôtel est de type lifestyle. Il offre des chambres spacieuses, modernes et avec terrasse. Nous avions chacune un lit queen size… tous les articles de notre mini bar étaient gratuits. Dans le hall de l’hôtel – à la décoration très étudié – nous pouvions savourer à volonté du pop-corn (proposé dans une jolie guérite à l’ancienne). Nous avons finalement choisi de commander en room service notre dîner (pour ma part burger/frites/bière) que nous avons dégusté face à une série Netflix – le bonheur. Il y avait également une piscine extérieure, une salle de sport, des couloirs à la shining, et un petit déjeuner buffet très complet et de grande qualité. Je recommande.

Nom : Star Park Serviced Apartments
Adresse : 32 Swanson Street, 1010 Auckland, NZ
Site internet : http://www.starloyal.co.nz/

Cet appartement tout neuf avait une vue incroyable sur Auckland. Situé en plein cœur du CBD, très proche de la Sky Tower et du port il offre un confort maximal. Notre appartement comprenait deux chambres (chacune avec leur propre salle de bain et leur vue plongeante sur la ville), un salon, une cuisine ouverte, un balcon et une buanderie avec machines à laver et à sécher. C’était une façon de commencer notre séjour en beauté… avant de louer le van. Il s’agissait d’un appartement avec services hôteliers. Une piscine et une salle de sport étaient aussi à disposition.

RESTAURANTS

Nom : Thames Wholesale Fisheries
Adresse : Shortland Warf Queen Street, Thames 3500 NZ
Site internet : http://thamesfisheries.co.nz/
Pour un vrai fish & chips avec du poisson ultra frais. La baie du Corromandel est à deux pas.

Nom : Peeking Panda
Adresse : 1151 South Road, 4310 Oakura NZ
Site internet : https://www.facebook.com/pg/peekingpanda.oakura/posts/
Un petit restaurant chaleureux proposant une nourriture de type thaï excellente. Le concept est de commander plusieurs plats et de les partager. Les saveurs et la beauté de la présentation des plats (avec des fleurs comestibles) nous ont séduites.

N’hésitez pas à laisser un commentaire, ça se passe un peu plus bas 🙂

Je vous propose dans cet article de revenir sur le roadtrip que nous avons fait avec ma soeur, Agathe, en Australie. Vous y découvrirez tout d’abord l’île de Fraser Island en images ainsi que mes premières impressions de Brisbane, puis notre halte à Surfers Paradise et enfin la charmante station balnéaire de Byron Bay.
En fin d’article, un « carnet d’adresses » reprend notamment les différents hébergements que nous avons fait ; de l’auberge de jeunesse au boutique hôtel et les restaurants que nous avons testés.

K’Gari – Fraser Island

Baptisée K’Gari par les aborigènes, cette île est la plus grande île de sable du monde ! Elle s’étend sur 120 kilomètres de long et 20 kilomètres de large. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, elle offre des trésors multiples et surprenants.

Nous avons choisi de visiter cette île et d’organiser un roadtrip sur la côte Est de l’Australie car ma sœur avait gagné lors de notre séjour à Sydney un voyage de 3 jours/2 nuits sur ce site. Imaginez l’excitation à l’annonce de cette nouvelle…

Nous avons ainsi rejoint Fraser Island depuis Brisbane en bus Greyhound. La plupart des circuits nécessitent de passer la nuit précédant le voyage à Rainbow Beach. Le centre de cette ville balnéaire est petit mais offre tout ce dont un voyageur peut rêver – surtout s’il vient de passer quelques mois dans le bush. Je vous conseille vivement de goûter aux délicieuses glaces de chez « La crème de la crème ».  L’idéal étant ensuite de la déguster face à l’océan qui se trouve à deux pas. Une promenade est aménagée en front de mer. Pour accéder à l’océan il faut emprunter un escalier assez abrupt mais la récompense au bout mérite que l’on s’y engage. La plage de sable blanc s’étend à perte de vue. Il n’y a que nous deux ! L’endroit est assez sauvage et nous apprécions la tranquillité des lieux et la douceur qui s’en dégage.

NB : Une plage déserte en Australie signifie méfiance. Celle-ci n’était pas surveillée et la zone était dangereuse aussi bien pour les courants marins qui peuvent emporter les baigneurs au large, que pour la présence éventuelle de requins, de mini méduses mortelles et autres espèces qui font que j’apprécie grandement l’éloignement géographique que nous avons avec l’Australie.

Pour rejoindre Fraser Island depuis Rainbow Beach nous avons pris un ferry dont la traversée est très rapide. Ensuite nous nous sommes déplacées exclusivement en 4X4. Nous étions huit personnes par voiture. Sur l’île, la plage est la route principale ! Il n’y a pas de « vraies routes ». C’est incroyable comme situation ; le chauffeur doit surveiller en permanence l’océan que nous longeons et les vagues pouvant potentiellement être dangereuses pour la conduite. Nous croisons des 4×4 roulant à toute vitesse, comme s’il s’agissait d’une autoroute. Je ne parlerai pas d’écologie dans cet article…

L’ambiance relève de celle d’une colonie de vacances. Le soir nous dormons en camping dans des tentes. Nous préparons nous-même notre repas et mangeons dans des gamelles en inox qu’on nous a distribué à l’arrivée. J’avoue que je n’avais pas relevé ces éléments en réservant. L’idée même de dormir dans une tente en Australie aurait été rédhibitoire quelques mois auparavant.

A l’arrivée notre guide nous a prévenu que nous verrions des dingos (chiens sauvages protégés sur l’île) et de très grosses araignées mais inoffensives baptisées Huntsman. Elles sont apparemment impressionnantes mais se nourrissent d’espèces encore pire donc les australiens tendent à les conserver chez eux en guise d’insecticide naturel… Finalement nous aurons “juste” vue un dingo – pas bien gros – sur la plage et un soir une grosse araignée. Elle était sur le chapeau d’une personne. Quelqu’un a dit “heuuuuu fais attention, tu as une grosse araignée sur ton chapeau”. Un petit peu comme dans La cité de la peur “heuuu Simon t’as un bout de pomme de terre sur la joue…” Il devait s’agir de quelqu’un d’extrêmement zen car – au lieu de partir dans une hystérie totale ou de se secouer violemment de tous les côtés – il a juste retiré lentement son chapeau et enlevé la bestiole avec délicatesse.
J’imagine qu’à l’exception de cette personne nous avons tous inspecté notre tente à la lampe torche avec attention avant d’aller nous coucher…

En termes de visites, je vous propose de découvrir en images les sites que nous avons explorés – et que je vous conseille si vous souhaitez également venir à Fraser Island. N’hésitez pas à me poser vos questions si vous souhaitez plus d’informations sur ces lieux.

Visiter Fraser Island demande une certaine préparation. La visite peut s’effectuer comme nous l’avons fait via une agence ou de façon autonome. Les deux options présentent leurs propres avantages mais si vous comptez vous organiser par vos propres moyens je vous conseille vivement lors de la location de votre 4×4 d’accepter l’assurance maximale. Les conditions de conduite sont inédites et difficiles. Il faudra conduire principalement dans le sable – dont la texture est variable – et être globalement très vigilant. Notre organisateur était de bon conseil. Des consignes de sécurité nous avaient également été présentées la veille du départ pour Fraser Island.

Nous avons passé un agréable séjour sur cette île. La diversité et la beauté des sites méritent le voyage, tout particulièrement le lac McKenzie dont les couleurs et la transparence semblent irréelles. Seul bémol : le temps passé dans la voiture ; nous avons toujours tendance à sous estimer les temps de trajet…
Un conseil : Accordez-vous assez de temps sur place pour bien en profiter.

Brisbane

En arrivant à Brisbane, ma première impression était celle d’être dans « une ville modèle ». Très propre. Très jeune. Tout semble avoir été pensé pour s’y sentir bien. Brisbane se visite facilement à pieds et deux journées suffisent.

Comme à Sydney vous y trouverez de nombreux petits cafés, souvent dans un esprit de commerce équitable et d’une qualité toujours irréprochable.

Nous sommes allées plusieurs fois dans le quartier de South Bank, une version très améliorée de notre « Paris Plage ». Brisbane est située sur la côte mais ne se trouve pas face à l’océan. Un fleuve – du même nom “Brisbane River” – traverse la ville et South Bank correspond à une zone aménagée sur les quais. Une sorte d’Aquaboulevard en plein air et gratuit ! Il est en effet possible de se baigner dans plusieurs piscines, de se détendre sur le sable ou sur des transats… tout en ayant vue sur la skyline. Des espaces sont également très bien aménagés pour les enfants avec de nombreuses fontaines, jets d’eau, bassins peu profonds… Un lieu qui témoigne d’un bon esprit et d’une envie d’offrir à tous un lieu idéal de détente.

Outre le jardin botanique, qui offre une belle parenthèse de verdure en cœur de ville, ne manquez pas de faire une promenade dans l’un des agréables marchés de Brisbane. Nous sommes allées à celui qui se tient tous les mercredis sur George Street (de 8h à 18h). Vous y trouverez des douceurs maisons, des jus de fruits frais, et plus globalement des saveurs du monde – à l’image de cette ville cosmopolite.

Pour une halte shopping, dirigez -vous vers Queen Street. Cette rue piétonne est très agréable et bien aménagée. Un office de tourisme se trouve dans cette artère (au 167 Queen St), et vaut le détour – si vous avez la curiosité d’aller jusqu’au fond, vous pénétrerez dans un ancien théâtre de style gothique, le Regent Theatre, classé au patrimoine historique.

Le quartier de Fortitude Valley est quant à lui réputé pour sa vie nocturne et ses bars – selon le Guide du Routard. Situé à proximité de chinatown, ce quartier ne nous a cependant pas charmé ; l’ambiance festive n’était pas au rendez-vous et les restaurants semblaient désertés et basiques. Pour une ambiance bien plus divertissante préférez Southbank de nuit ; vous y trouverez de nombreux restaurants avec souvent des concerts live et des pubs (plutôt bobo) dans les artères parallèles.

Brisbane nous a plu pour l’atmosphère globale qui s’en dégage. Cette ville à taille humaine s’explore facilement à pieds et offre aux visiteurs de nombreuses alternatives gratuites (notamment un système de navettes fluviales). Comme la plupart des grandes villes australiennes, ce n’est pas pour son authenticité qu’elle s’apprécie mais pour sa qualité de vie.

Surfers Paradise

Sur la Gold Coast, Surfers Paradise est souvent comparé à Miami pour son côté « bling bling ». Cette ville répond en effet à l’image caricaturée que l’on peut avoir du spot de surf australien. Nous y sommes restées juste une journée ; un temps suffisant pour profiter de la plage et se promener dans le centre-ville. Cette station a pour particularité de compter un grand nombre de grattes ciel situés face à l’océan. L’ambiance est décontractée. Sur la plage certains s’adonnent à la musculation, au jogging ou au surf.

Dans cette culture du paraître mieux vaut s’amuser du lieu et se prendre au jeu, plutôt que de le juger au risque de rendre cette station méprisable. Nous avons ainsi grandement apprécié la plage. Quant au centre-ville, il est celui d’une station balnéaire classique, avec son lot de boutiques en tous genres. Nous avons été étonnées par la hauteur vertigineuse des immeubles d’habitation (et de leurs balcons) et par l’ambiance festive qui s’est répandue tout au long de cette journée. Le soir nous avons dîné chez Vapiano, un restaurant qui mérite à lui seul une halte à Surfers Paradise. Découvrez pourquoi en fin d’article dans la rubrique “carnet d’adresses”.

Byron Bay

Petit coup de cœur pour Byron Bay. Nous y étions le jour de l’anniversaire d’Agathe et y avons passé une nuit – dans un boutique hôtel au style japonais à retrouver également dans la rubrique “carnet d’adresses” au terme de cet article.

A proximité du centre, la promenade vers le phare du Cap Byron est un incontournable. Cette balade relativement facile offre de magnifiques points de vue sur la baie. En fonction de la saison (de juin à octobre) , il est possible de voir migrer des baleines à bosse depuis ce circuit.
Les paysages sont par ailleurs diversifiés ; avec une alternance de passages par la côte, par une forêt humide, et la balade se termine par la plage… Le bleu de l’océan et du ciel semble artificiel tend il se démarque de ce à quoi nous sommes habituées.
Nb : Attention, de nombreuses marches sont à prévoir – mais en valent la peine !

Les petites rues du centre-ville proposent de nombreuses boutiques indépendantes mais aussi de grandes enseignes prisées par les surfers – et ceux qui adhèrent juste à leur look. Petit bémol concernant le centre : il est embouteillé quasiment en permanence. Le lieu a été très mal pensé. On dirait que cette ville s’est construite sur une route que tout le monde doit emprunter, même ceux qui ne comptent pas s’arrêter à Byron. La station est sans doute aussi victime de son succès.

Le soir l’ambiance est très festive. La population, jeune, se retrouve dans une série de bars et de boîtes souvent bondés. Le front de mer est également très vivant en journée comme de nuit et toujours sans animosité. Dans les années 1970, des groupes hippies ont insufflé à Byron Bay son identité marquée notamment par un côté artistique, un mode de vie alternatif et une culture du surf. On en perçoit encore aujourd’hui le côté branché et des ondes positives .

Ces dix jours sur la côte Est Australienne étaient une belle récompense après nos plus ou moins durs mois de labeur dans le bush. Ce séjour était placé sous le signe de la découverte, de la douceur de vivre et de la sororité.

CARNET D’ADRESSES

HÉBERGEMENTS

BRISBANE
Nous avons séjourné deux fois à Brisbane et avons pu tester deux auberges de jeunesse.
Base Brisbane Uptown est très bien située pour sa proximité avec la station Greyhound. Nous étions à trois minutes à pieds de la gare routière. L’auberge était propre. Elle offre à chaque étage des coins de repos et comprend une cuisine partagée moderne et bien équipée.
Nom : Base Brisbane Uptown
Prix d’une nuit par personne : 23$
Site web : https://www.stayatbase.com/hostels/base-backpackers-brisbane/

La deuxième auberge, baptisée Nomads World, se situe en plein centre-ville, face à la station de métro « Central » et son emplacement permet de se déplacer exclusivement à pieds. Le bâtiment est classé aux Monuments Historiques et les chambres ont conservé leur charme d’origine. L’ascenseur est également ancien – il faut manuellement ouvrir une grille et faire coulisser une lourde porte pour y entrer… quand vous voyagez avec de gros bagages vous êtes moins regardant sur la sécurité de l’ascenseur, le principal étant qu’il y en ait un ! L’auberge comprend une cuisine très bien équipée (nous avons d’ailleurs été étonnées par la beauté de la vaisselle pour une auberge), une laverie et des couloirs à la « Shining »…
Nom : Nomads World
Prix d’une nuit par personne : 21$
Site web : https://nomadsworld.com/australia/nomads-brisbane/

BYRON BAY
A Byron Bay nous nous sommes offert une parenthèse hors du temps. Nous y étions le jour de l’anniversaire d’Agathe et avons séjourné à l’Azabu Boutique Accomodation. Cet hôtel est une invitation au bien-être. L’ambiance est japonisante ; les chambres sont soigneusement aménagées et ouvrent sur une terrasse privée donnant sur une végétation luxuriante. L’établissement comprend une piscine, un jacuzzi, un petit sauna extérieur (pour deux personnes) et une salle de massages. Le petit-déjeuner peut être servi en chambre sur la terrasse – et est délicieux. Un très bel endroit que je vous recommande aussi bien pour l’accueil chaleureux de son propriétaire que pour le confort des chambres et le bien-être général qui règne dans l’ensemble de l’établissement.
Nom : Azabu Boutique Accomodation
Prix d’une chambre pour deux : 200$
Site web : http://azabu.com.au/

RAINBOW BEACH
Nous avons dormi à Dingos Rainbow Beach Hostel. Cette auberge de jeunesse a l’avantage d’être située face à l’arrêt du Greyhound et à environ trois minutes à pieds du centre-ville et de la plage. Notre chambre, avec salle de bain privative, était basique mais les parties communes bien aménagées. Le site comprend deux piscines, deux bars, plusieurs zones de détente avec hamacs et deux cuisines.
Nom : Dingos Rainbow Beach Hostel
Prix d’une nuit par personne : 26$
Site web : http://www.dingosresort.com/

SURFERS PARADISE
C’est dans une chambre d’hôte que nous avons choisi de dormir. Garry, le propriétaire, était très chaleureux et a tout fait pour que l’on se sente comme à la maison. La chambre était confortable. La décoration de la maison est surprenante mais tout est extrêmement propre. La maison est bien située ; elle se trouve à une dizaine de minutes à pieds du centre et de la plage. Une place de parking est proposée gratuitement.
Nom : Chevron Island Jewel 2
Prix d’une nuit par personne : 32$
Site web : http://chevron-island-jewel-2.queenslandhotels.net/en/ (il n’existe pas de site pour une réservation en direct)

RESTAURANTS

BRISBANE
Le poulet de chez Nando’s nous a séduites au point d’y manger à deux reprises. Nous avons découvert qu’il s’agissait d’un restaurant de chaîne car nous avons pu y retourner (une troisième fois…) en Nouvelle-Zélande. Situé dans le quartier de Southbank, cette adresse propose des plats à base de poulet grillé épicé selon vos goûts ainsi que des salades et des burgers accompagnés de frites, de coleslaw ou de salade. Les prix sont raisonnables et la qualité au rendez-vous.
Nom : Nando’s
Adresse : 153 Stanley Street, Southbank, 4101
Site web : https://www.nandos.com.au/

RAINBOW BEACH
La « Crème de la Crème » est un glacier de qualité situé à deux pas de la plage de Rainbow Beach. Les parfums y sont savoureux et faits maison. Nom : La Crème de la crème
Adresse : 1 Rainbow Beach Road, Rainbow Beach Queensland 4581

SURFERS PARADISE
Surfers Paradise mérite que l’on s’y arrête ne serait-ce que pour Vapiano ; une délicieuse adresse de pâtes et de pizzas. J’ai testé la pizza à l’huile de truffe, comprenant également jambon fumé, champignons, mozzarella, parmesan et crème – un délice d’une grande finesse. L’établissement propose également d’excellents cocktails concoctés avec minutie et savoir-faire. Nous affirmons toutes les deux y avoir gouté le meilleur Gin Tonic (pour Agathe) et Mojito (pour ma part) « de tous les temps ».
Nom : Vapiano
Adresse : Soul Boardwalk, Cavill Avenue, Surfers Paradise
Site web : https://vapiano.com.au/restaurants/gold-coast/

TRANSPORTS

BUS
Nous avons pris un bus de la compagnie Greyhound pour rejoindre Rainbow Beach depuis Brisbane. Le réseau de cette société est – comme aux Etats-Unis – très développé. C’est un bon moyen de voyager de façon économique et de profiter pleinement du paysage… Ces bus sont confortables et équipés de prises USB et du wifi – le grand luxe. Des tarifs très attractifs sont proposés en « early bird » – en réservant au plus tôt et des pass intéressants sont disponibles par zone géographiques.
Nom de la compagnie : Greyhound
Prix du billet Brisbane – Rainbow Beach par personne, aller/retour : 100$
Site web : https://www.greyhound.com.au/

LOCATION DE VOITURE
Pour plus d’indépendance nous avons ensuite loué une voiture depuis Brisbane via l’agence Hertz. Après des recherches en ligne et pour des raisons de logistique, le plus économique était de récupérer la voiture depuis l’agence Hertz située à Hendra en proche périphérie de Brisbane (et facilement accessible en bus depuis le centre-ville de Brisbane) et nous l’avons ensuite laissé à l’aéroport. Si vous n’êtes pas habitué à rouler à gauche, je vous conseille de prendre une assurance; elle a le mérite de libérer en partie l’esprit du conducteur…
Nom de l’agence : Hendra Downtown sur Nudgee Road
Coût pour une voiture (modèle Hyundai Elantra) pour trois jours avec option retour dans un autre lieu (à l’aéroport de Brisbane) : 160$ avec assurance maximale inclue.
Pour se rendre à cette agence depuis le centre-ville de Brisbane : Prendre le bus 301 sur Adelaid street à l’arrêt 47. Descendre à l’arrêt Gerler Road sur Dorames Street, stop 36/37 Hendra. Le trajet dure environ 30 minutes et coûte 3,25$.
Site web : https://www.hertz.com.au/

N’hésitez pas à laisser un commentaire, ça se passe un peu plus bas 🙂

Le jour tant attendu est arrivé. Après cinq mois passés dans le désert australien, nous quittons le bush pour de nouvelles aventures. Avant cela, de nouveaux au revoir difficiles nous attendaient avec les personnes avec qui nous avons partagé notre quotidien en continu et tissé des liens forts. Un dernier au revoir au majestueux Mont Sonder s’imposait ainsi qu’aux Gorges Glen Helen.

C’est en revanche un soulagement de pouvoir quitter toutes les bestioles que nous avons dû côtoyer ! Bye Bye la mixture Koh Lanta-Fort Boyard ! J’ai d’ailleurs eu la musique « Such a perfect day » dans la tête durant tout le dernier jour. Pour l’anecdote, Agathe a vu un scorpion (je n’avais même pas pensé à l’éventualité de leur existence ici) et la veille des travailleurs ont croisé trois serpents (dont deux « gros » le terme est mauvais quand il est employé par un australien, car tout est gros par défaut ici) à environ vingt mètres à peine de nos chambres… Certaines choses ne nous manqueront pas. J’en profite d’ailleurs pour partager une information que je me suis bien gardée de divulguer : nous n’avions jamais été aussi proches de serpents qui comptent parmi les plus venimeux au monde ! Un de ces charmants reptiles a la capacité de tuer quelqu’un en moins de 8 minutes. Apparemment ils vivent dans les East McDonnell National Park. Nous étions dans les West McDonnell ! Aucune barrière entre les deux. Aucun hôpital à proximité… On nous avait dit que si nous nous faisions mordre l’idéal est de s’allonger et d’attendre. Bref, je suis contente de rejoindre un environnement moins « hostile » même si le bush présente finalement aussi de nombreux atouts.

Afin de conclure en beauté ce séjour hors du commun, nous sommes allées voir l’Uluru. Avant de venir en Australie, nous l’avions vu en photo lors d’une exposition sur les grilles du jardin du Luxembourg à Paris et nous nous disions que nous le verrions « en vrai » d’ici peu. C’est à présent chose faite !

J’avais peur d’être déçue car toutes les personnes qui l’ont vu nous en ont dit que du bien. Je ne vais que pouvoir aller dans ce sens. Cet endroit est magique et plus imposant que je ne l’imaginais.

L’Uluru est un inselberg de 348 mètres de haut. Nous en voyons qu’une « petite » partie (un peu comme un iceberg) car il continue en profondeur sur six kilomètres ! Ce site est sacré pour les aborigènes et classé au patrimoine mondial de l’Unesco. En plus de sa beauté naturelle exceptionnelle, il témoigne à de nombreux endroits de croyances aborigènes. C’est en fait un concentré de culture.

Nous sommes parties avec la société Emu Run (principalement car nous bénéficions d’une remise grâce à notre travail). Je n’ai pas l’habitude de voyager en groupe mais cette option nous paraissait cette fois la plus appropriée car nous souhaitions y consacrer seulement une journée. Une navette est ainsi venue nous récupérer à notre auberge à 6h du matin. Il faut compter environ 5h-5h30 de trajet (aller) depuis Alice Springs avec plusieurs arrêts en route. Nous avons pu voir un magnifique et gigantesque lac salé et le « fooluru » ; surnommé ainsi car n’importe quel touriste peut s’y méprendre et croire que le gros rocher au loin est l’Uluru.

Notre excursion prévoyait la visite de Kata Tjuta. Un site également sacré pour les aborigènes. Dans leur culture, seuls les hommes peuvent y accéder – d’autres sites sont uniquement accessibles aux femmes.

Nous avons fait une petite marche vers des gorges. Le panorama était exceptionnel. Le bush est ici très plat et nous pouvions voir le désert à perte de vue. Il faisait environ 35 degrés et quelques petits nuages ajoutaient du charme au lieu. Nous avons eu jusqu’à 43 degrés à Glen Helen donc cette chaleur était relativement supportable.

Nous avons ensuite visité un centre culturel implanté dans le parc naturel. Cette visite était un vrai plus et permet d’en apprendre davantage sur la culture aborigène et sur leur philosophie de vie. La plupart des explications sont traduites en français et la scénographie rend le lieu d’autant plus intéressant. Globalement, ce centre insiste sur la nécessité de préserver et de respecter l’Uluru. Il présente ses significations pour les aborigènes mais aussi sa mise en tourisme (dès 1948), sa biodiversité, et la prise de conscience qui s’est effectuée ces dernières années grâce à un travail de collaboration et de transfert de connaissances entre des populations aborigènes et des scientifiques.

Deux galeries d’art sont également présentes et permettent d’observer en direct le talent de peintres aborigènes et d’acheter des peintures uniques. Nous avons cependant attendu le coucher de soleil pour faire des affaires en achetant des peintures sans intermédiaire, directement auprès des peintres.

Après cette visite nous nous sommes dirigés vers l’Uluru. Nous ne pensions pas pouvoir autant nous en rapprocher. Vu que ce « pretty big rock » comme disait notre guide n’est absolument pas lisse, il est possible par endroit de se sentir « à l’intérieur », d’être entouré par cet énorme monolithique. Des grottes (sacrées) couvertes par endroit de peintures sont à visiter ainsi qu’un « water hole » joli point d’eau. Nous étions accompagnées d’un guide et c’était un atout indéniable pour comprendre la signification de ce que nous voyions et pour connaître certaines des histoires liées au site.

La cerise sur le gâteau fut le coucher de soleil. Un barbecue était organisé et nous avons pu trinquer face à ce magnifique panorama. Les couleurs du rocher évoluent en fonction de la luminosité…

Il nous restait ensuite environ cinq heures de route pour revenir à Alice Springs. Le chauffeur nous a prévenu : « A partir de maintenant je vais rouler au milieu de la route. Ce n’est pas parce que je suis ivre, c’est par sécurité, à cause des animaux pouvant traverser la route ». A plusieurs reprises le car a freiné d’un seul coup mais nous sommes revenues à destination sans encombre. Il s’agissait de notre dernière nuit dans le bush. Le ciel était d’un noir profond et scintillait de toutes ces étoiles.
It was such a perfect day…  

Infos pratiques :

Société qui organisait le tour : Emu Run
Temps de trajet : Environ 6h aller, 6h retour
Prix : 120 euros par personne

Logement à Alice Springs :

Jump Inn Budget Accommodation.  27$ la nuit en dortoir pour quatre personnes avec salle de bain privative et petit déjeuner inclus. Située à environ 10 minutes à pieds de Todd Mall – l’artère centrale – cette auberge était très propre. Les chambres ont récemment été rénovées. Le soir nous avons assisté à un concert de musique live. Le bar propose une belle carte de bières du monde entier ! Fréquentée par des voyageurs âgés en moyenne de 25-35 ans, l’ambiance était conviviale sans être excessivement bruyante. Je recommande.

Restaurant testés à Alice Springs :

• The Diplomate : Situé en centre-ville, ce restaurant propose des assiettes généreuses dans une ambiance qui nous rappelle l’endroit où nous sommes… On aurait dit une caricature du fin fond du Kansas.

• Piccolo : Implanté sur Todd Mall, l’artère principale, ce restaurant offre une cuisine qui se veut saine, à base d’ingrédients de qualité. Les cafés et les jus maisons sont également très bons. Il est possible d’y commander toute la journée un petit déjeuner.

NB : Escalader l’Uluru est interdit et perçu comme une violation pour les aborigènes.

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